Die Leica Q3 43 war diesmal als einzige Kamera für die Reise gesetzt. Dabei war Elba gar nicht das ursprüngliche Reiseziel. Aber manchmal kommt es eben anders, als man denkt.

Das Konzept von „one lens, one camera“ ist immer eine gute Übung für die Selbstdisziplin, wobei in der selbst auferlegten Limitation immer auch eine gewisse Befreiung liegt: Kein zermürbendes Kopfzerbrechen darüber, welche Brennweiten unbedingt dabei sein müssen, kein nerviges wechseln und zurück wechseln von Objektiven, kein Sensor-Staub-Problem und geringes Packmass der Kamera als einzigen Ausrüstungsgegenstand. Auch mit der M10 oder M11 habe ich ganze Urlaube verbracht, ohne einmal die Optik zu ändern.

Die „normale“ Leica Q3 mit 28mm Brennweite war dafür auch gut zu gebrauchen (z.B. auf Korsika). Dass ich jetzt mit der Leica Q3 43 für den gleichen Zweck trotz der längeren Brennweite nichts vermisst habe, zeigt mal wieder, dass man sich auf alles einstellen kann. Jede der Brennweiten der beiden Q’s hat ihre Vorteile, zu welcher man mehr neigt, muss jeder selbst entscheiden. Und manche haben schliesslich einfach beide Kameras. Da ich mich nun für die 43er Brennweite entschieden habe (und keine zweite Q möchte) ist mein Workaround bei mangelnder Weite immer das anfertigen von Panoramen. Dafür habe ich ein bisschen mehr Spielraum beim digitalen Zoom, den ich bei der verfügbaren Auflösung von 60Mp ohne Skrupel nutze.

Urlaubsfotos sind eigentlich eine „Unterkategorie“ von Reportage, verbunden mit Landschaftsfotografie. Wie gut sich die Leica Q3 43 an die teils rasch wechselnden Anforderungen anpassen liess, lässt sich hoffentlich an den Beispielbildern erkennen.

Durchkreuzte Pläne

(Der folgende Absatz beschäftigt sich lediglich mit meinen persönlichen Befindlichkeiten und kann gerne übersprungen werden)

Am Freitag vor Urlaubsbeginn wachte ich morgens ungewohnt asymmetrisch auf. Ich hatte einen Leistenbruch und war deswegen geradezu persönlich beleidigt, bildete ich mir doch so viel auf meine straffe Beckenboden-Muskulatur ein. Wie kam ich zu dem Sch…Ding? Mein Urologe schickte mich gleich weiter zu einer chirurgischen Klinik, wo wiederum erklärt wurde, so eine eingeklemmte Hernie könne man nicht einfach ignorieren (was nach meiner Berufserfahrung für Träger von Y-Chromosomen die natürlich Wahl ist). Gleich Montag morgens traf ich einen Herrn Morpheus, der mich kurz in die Arme nahm. Als ich wieder aufwachte, präsentierte mein Chirurg des Rätsels Lösung: Ein (O-Ton) „hühnereigroßes“ Lipom hatte sich zwischen den Muskelfasern Platz geschaffen. Das war also das eingeklemmte Teil. Kann man gebrauchen wie einen Nagel im Kopf.

Das der ursprünglich geplante Camping-Urlaub damit irgendwie unrealistisch wurde, trug nicht zur Anhebung der Laune bei. Wenigstens mussten in der Praxis nicht zig-Patienten umbestellt werden, nur zwei Tage. Im Lauf der Woche stellte ich mir zwei Aufgaben: Erstens, die blöde OP-Wunde soweit möglich nicht zur Kenntnis zu nehmen und zweitens, noch irgendein Urlaubsziel „wo’s schön ist“ zu finden. Ein bisschen Sommer sollte auch noch sein. Der fand sich leider nur noch sehr weit im Süden. Letztes Jahr waren wir eine knappe Woche auf Elba, und da gab es noch reichlich zu entdecken. Ich fand dort ein Feriendomizil direkt am Meer und buchte die Fähre für Montag. Am Sonntag früh um 3 Uhr starteten wir und waren Abends in Livorno (das war gar nicht vorgesehen, aber wir waren fantastisch durchgekommen und ich hatte auch kein Problem). Eine Nacht auf dem Campingplatz ging ohne weiteres und Montag mittag waren wir in unserer Ferienwohnung.

Akklimatisieren

Naturgemäß waren unsere Aktivitäten die ersten Tage nicht ganz so sportlich wie gewohnt. Mein Herz blutete angesichts der vielen tollen Rennrad-Strecken durch die Berge, aber das musste ich mir für diesen Urlaub abschminken. Stattdessen düsten wir mit einem „Scooter“ (Motorroller) über die Insel und besuchten die kleinen Orte, die so unterschiedlichen Charakter haben. Zuhause leiht mir mein Schwager oft seine 300er Vespa GTS „Super Sport“, darum wollte ich auch etwas adäquates haben. Vespas gab’s nicht zu mieten, dafür aber einen 350er Honda SH mit ausreichend Power. Auf Elba gibt’s kaum mal ein Stück Strasse., das einen Kilometer geradeaus geht. An den Küstenstrassen oder bei den Serpentinenstrecken durch die Berge und über Pässe reiht sich eine Kurve an die andere. Aber da macht das cruisen mit dem Roller schon Spass (und so ein 350er hat schon genug „wumm“), ausserdem hat man nie ein Parkproblem.

Wie sonst beim radeln hängte ich die Leica Q3 43 einfach um, einen Arm durch den Gurt kommt sie unterhalb des Rippenbogens zu liegen und stört nicht. Diese Kameras, wie auch die M-Modelle (wenn nicht gerade ein Noctilux drauf ist), sind mit Objektiv noch ausbalanciert, so dass sie gut anliegen und nicht durch einen schweren Glasbaustein davor nach vorn kippen und unbequem werden. Immer griffbereit, kann man schnell mal Motive am Strassenrand ablichten. Der Transport am Körper ist ausserdem eine optimale Absorption von Stößen durch Schlaglöcher etc., das gilt auch für’s Fahrrad. Wenn man sich auf die Klappe legt, ist die Argumentation allerdings hinfällig.

Panorama mit Leica Q3 43

Nach zwei Tagen auf der Insel traute ich mir die ersten kleinen Wanderungen zu . Wir stiegen zur Fortezza del Volterraio auf, einer Burgruine, die oberhalb des Passes aufragt und eine charakteristische Skyline erzeugt, die den östlichen Teil Elbas dominiert. Eine an sich leichte Wanderung, wenn man von einem Parkplatz startet, der auf halber Höhe der Serpentinen der Passstrasse von Bagnaia herauf liegt. Die Aussicht ist atemberaubend (wie von vielen Passhöhen und Gebirgskämmen der Insel, was wir noch erleben durften), über Portoferraio hinaus auf den Monte Capanne (den höchsten Berg) überblickt man den gesamten westlichen Teil Elbas.

Die Brennweite von 43mm ist manchmal (aber selten!) für Landschaft zu eng, speziell, wenn es um solche Aussichtspunkt-Motive geht. Aber da „Landschaft“ ziemlich statisch ist, bietet sich als Workaround natürlich das erstellen eines Panoramas aus mehreren Aufnahmen. Man hat dann nicht nur die Weite eines 18- oder 21mm Objektivs, sondern auch noch ein wesentlich höher auflösendes Bild. Um gleichartig belichtete Raw’s zu bekommen, stelle ich (bei vorgewählter Blende, meist f/4 oder f/5.6) die Zeit und ISO fest ein. Fokus liegt in der Regel auf unendlich, falls das aus irgendeinem Grund nicht der Fall ist, sollte man auch den manuell festlegen. Die einzelnen Bilder mache ich meist in „Porträt-Position“, also vertikal. Mit genügend Redundanz unten und oben, weil meist einiges weggeschnitten werden muss. Die Anzahl der benötigten Fotos hängt vom Motiv ab. Ich habe immer die Wasserwaage im Sucher an, lege sie als Linie auf einen bestimmten Punkt (z.B. den Horizont) und hangele mich daran entlang, mit 1/4 oder 1/3 Überlappung. Das geht mit etwas Übung absolut aus der Hand und dauert insgesamt auch nur ein paar Sekunden. Die Bilder fügt ein Programm wie Lightroom perfekt zusammen.

Makro

Immer wieder genial, wie diese Funktion im Design der Q-Kameras implementiert wurde. Bei den Q3-Modellen ist zudem das vorhandene Klappdisplay extrem Rückenschonend.

Eisen

Elba ist ein geologisches EL Dorado (nur statt Gold gibt’s halt Eisen). Das westliche Elba mit Monte Capanne besteht vorwiegend aus Granitgesteinen, im zentralen Teil dominieren metamorphe und sedimentäre Gesteine (z.B. Schiefer und Kalkstein) und im östlichen Teil sind die Eisenerzvorkommen, die Elba schon für die Etrusker interessant machten und die wechselvolle Geschichte der Insel beeinflussten. Am Monte Calamita (dem „Magnetberg“) südöstlich von Capoliveri kann eine stillgelegte Mine besichtigt werden, wir haben das ausgelassen, weil wir tatsächlich zuhause ganz in der Nähe (in Kleinenbremen) etwas gleichartiges haben.

Es gibt diverse (stillgelegte) Abbaustätten auch in der Gegend von Rio nell’Elba. Was mich neugierig machte, war der „Laghetto delle Conche“, ein kleiner See so rot wie Blut (oder Lila, je nach Sonnenwinkel). Die Färbung erklärt sich aus im Wasser gelösten Hämatit. Von der SP 33 oberhalb des Sees geht ein Wanderweg ab (der zugleich MTB-Strecke ist). Der Weg führt durch die typischen Steineichen leicht bergab und ist von interessant gefärbten Steinen geprägt. Am See stellte ich fest, dass 43mm mal wieder zu wenig Weite lieferten, um den See zu erfassen. Klarer Fall für ein Panorama. Nur diesmal war ich zu sparsam mit den Einzelaufnahmen: Ich machte vier in einer Reihe und hätte besser zwei Reihen übereinander gemacht, um das gleiche zu erreichen, was ich mit dem iPhone 16 und der 13mm (auf Kleinbild umgerechnet) Weitwinkelkamera machen konnte. Aber hinterher ist man immer schlauer.

Wenn ich jetzt schon das zweite Mal eine Situation beschreibe, in der die Brennweite der Leica Q3 43 nicht „weit“ genug war, heisst das nicht, dass die 43mm nicht in 99% der anderen Fälle völlig ok sind, auch für Landschaft. Im Gegenteil, oft genug ist der Bildwinkel der Q3 43 dafür ideal.

Nebenbei: Ich nehme schon mal das iPhone, man hat es halt dabei, aber ultimativ liegen dennoch Welten zwischen der Bildqualität der iPhone-Bilder und den Vollformat Raw’s aus einer Leica. Man kann sicher mit den iPhone-Fotos zufrieden sein, für mich ist es jedoch nur eine Notlösung.

Granit

Oberhalb des Ortes San Piero im Bereich des Monte Capanne kann man die Region der Granitgesteine erwandern. Wir wählten einen Weg zum „Pietra Murata„, einem riesigen Granitmonolith, an den zudem eine sogenannte „Caprile“ gebaut ist, eine historische Schäferhütte. Diese „Capriles“ sind für dem Bereich typisch. Den ganzen Wanderweg (ausgehend von San Piero) entlang finden sich große Granitblöcke. Man bewegt sich durch unterschiedlich hohe Macchie mit den typische Steineichen, Ginster und Myrte. Die Luft ist erfüllt von dem Duft der Pflanzen, besonders Rosmarin oder Thymian. Es kann aber auch vorkommen, dass man plötzlich in einer Wolke Pfefferminz oder Eukalyptus steht. Das macht das Wandern auf Elba zu einem besonderen Erlebnis.

Die Gegend um Pietra Murata herum gehört zum ältesten Siedlungsgebiet der Insel (seit der Bronzezeit). Es sieht aus, als hätten hier Riesen mit einem Steinbaukasten gespielt. Die Aussicht auf die Südküste, die Insel Pianosa und bis Korsika ist fantastisch. Der Wanderweg ist zugleich eine (anspruchsvolle!) MTB-Strecke, man achte also auf Downhiller.

Pietra Murata, ein gigantischer Klotz Granit

Caprile

...als hätten Riesen mit einem Steinbaukasten gespielt

Überreste einer Caprile

Wanderweg + MTB Strecke

Findlinge im Pinienwald

Blick auf San Piero und die Bucht von Marina di Campo

Im Slider: Eindrücke von der Wanderung zum Pietra Murata

Kalkstein

Das zentrale Elba kann man wunderbar über den Hauptkamm erwandern. Es dominieren hier die Sedimentgesteine. Vom Pass der SP32 (Parkplatz „Le Panche“) aus geht der Weg über den Kamm nach Südosten Richtung Porto Azzurro oder in die andere Richtung nach Cavo. Der Kammweg ist recht einfach zu begehen, wir stoppten oberhalb von Porto Azzurro und gingen dann zurück. Muss ich es extra erwähnen? Natürlich fantastische Aussicht in alle Richtungen. Das war für mich in der ersten Woche machbar.

Blick vom Kammweg nach Westen auf Portoferraio. Leica Q3 43 bei f/8 1/250s ISO 100

Oberhalb von Porto Azzurro. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/640s ISO 100

Frei nach C.D. Friedrich. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/1250s ISO 100

Am Horizont der Monte Capanne. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/400s ISO 100

Capo di Stella. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/500s ISO 100

Porto Azzurro. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/800s ISO 100

Festung und Pass von Volterraio. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/640s ISO 100

Im Slider Aussichten von der Kammwanderung. Das sind übrigens keine Panorama-Bilder, sondern zeigen, dass die Brennweite von 43mm durchaus auch für Landschaft passt.

In der zweiten Woche (ich war inzwischen deutlich fitter) starteten wir eine Wanderung am „Santuario della Madonna di Montserrato“, einer Wallfahrtskirche, hinter der ein Klettersteig zum Monte Castello beginnt. Der Weg ist im unteren Teil schlecht markiert und durch Geröll erschwert. Ein Schild weist darauf hin, er sei für erfahrene Wanderer und meine Frau äusserte Zweifel, ob wir den nehmen sollten. Worauf ich (typisch für Testosteron) erwiderte, wenn wir nach 40 Jahren Wanderungen im Hochgebirge nicht zu „erfahrenen Wanderern“ zählten, wer das überhaupt sei?

Hinter dem Santuario geht's in den Steig. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/1600s ISO 100

Auf halber Höhe.

Unten das Santuario, wo der Einstieg war. Leica Q3 43 bei f/8 1/125s ISO 100

Leica Q3 43 bei f/8 1/250s ISO 100

Zum Monte Castello. Leica Q3 43 bei f/8 1/400s ISO 100

Davon gab es mehrere Stellen. Leica Q3 43 bei f/8 1/320s ISO 100

Steineiche. Leica Q3 43 bei f/8 1/500s ISO 100

Monte Croce. Von hier stiegen wir wieder ab. Leica Q3 43 bei f/8 1/320s ISO 100

Wir bewältigten den Steig ohne Probleme und kamen an die Stelle, wo wir die Wanderung über den Hauptkamm in der Woche zuvor unterbrochen hatten. Dort kann man in unterschiedliche Richtungen weiterwandern. Um eine Runde zu machen, gingen wir dann Richtung des Monte della Croce oberhalb von Porto Azzurro. Da gibt es ebenfalls einige Kletterstellen mit Stahlseilen an der Felswand. Das war sicher die „alpinste“ Wanderung, die wir gemacht haben. Unterhalb des Monte Croce führt ein (leichter) Weg wieder zum Ausgangspunkt.

Eine Rallye

Ab Mittwoch während der ersten Woche auf Elba konnte es passieren, dass einem unterwegs Rallye-Oldtimer begegneten, die mit meist überhöhtem Tempo durch den normalen Strassenverkehr düsten. Mit den Autotypen selbst war ich bestens vertraut, waren es doch die Kisten, die ich selbst noch in den 80er Jahren als Automechaniker reparierte. Es fanden aber richtige Rennen statt, zu deren Zweck ganze Abschnitte der Inselinfrastruktur abgesperrt wurden, was sich gelinde gesagt als echt lästig erwies. Am Samstag betraf es uns direkt, weil die einzige Strasse, die von unserem Ferienort (Nisporto, recht abgelegen) wegführte, schon ab kurz nach 9 Uhr morgens dicht gemacht wurde.

Um dem zu entgehen, nahmen wir früh genug mit dem Motorroller die Strasse über den Pass nach Rio nell’Elba. In diesem Ort habe früher viele Beschäftigte im Eisenerzbergbau gewohnt, er ist weniger touristisch geprägt wie z.B. das geradezu „mondäne“ Porto Azurro oder Capoliveri. In der kleinen Bar am Hauptplatz frühstückten wir „Italienisch“, für mich gab’s einen Café Americano und ein Croissant. Wir waren in der Woche schon mehrmals dort gewesen und fanden das Ambiente sehr entspannt. Das Wetter war an dem Morgen sehr durchwachsen, kaum hatten wir es uns unter den Schirmen vor der Bar bequem gemacht, kam ein leichtes Gewitter. Es regnete die nächste Stunde immer wieder leicht, aber wir hatten es ja trocken und holten uns Caffé nach.

Das Dröhnen der Rallye-Autos, die den Pass hochkachelten, war bis in den Ort zu hören. Schliesslich gingen wir eine kleine Nebenstrasse hoch zum Pass von Volterraio (15 Minuten zu Fuss), weil ich mal sehen wollte, was sich dort abspielte. Die Rallye war im vollen Gang, ich machte ein paar Fotos von den vorbei rasenden Autos. Aus der Erfahrung bei der Bergwertung der Deutschland-Tour heraus stellte ich Autofokus der Leica Q3 43 auf „kontinuierlich“ und die Belichtungszeit fest auf 1/2000s, damit die Kamera nicht auf elektronischen Verschluss schaltete, was wegen der schnell bewegten Motive unweigerlich zu „rolling shutter“ geführt hätte. Ich hatte nicht auf Serienbild gestellt, aber von jedem, der da vorbeikam, machte ich mehrere Einzelbilder schnell nacheinander und jedes ist scharf. Auch wenn der Autofokus der Q3-Modelle oft gegenüber den Modellen der fernöstlichen Konkurrenz als weniger schnell eingestuft wird (ich konnte das nie prüfen), kann ich nicht sagen, dass er für meine Zwecke zu langsam ist. Im Gegenteil.

Im Slider: Vorbeifahrt im Nebel am Pass. Die Fotos im Slider sind nicht Serienbilder, sondern ich habe selbst ausgelöst. Der kontinuierliche Autofokus hat den BMW jedesmal im Fokus erwischt. Leica Q3 43 bei f/3.5 1/1600s ISO 400

Wir hielten uns dort nicht lange auf, sondern gingen auf den Kammweg in Richtung Cavo. Ein deutsche Wandergruppe von fast dreissig Teilnehmern hatte es schlechter getroffen: Sie wollten eigentlich den Kammweg in die andere Richtung nehmen, hätten dazu aber die Strasse überqueren müssen, die kategorisch gesperrt war. Sie waren gezwungen, eine Rennpause kurz vor 13.00 Uhr abzuwarten. Wir hingegen gingen eine kleines Stück über den Kamm und stiegen von dort wieder ab nach Rio. Wir waren vom in den Bergen widerhallenden Gedröhn der offenen Ansaugstutzen der alten Vergasermotoren leicht angefressen, weil das das Wandererlebnis deutlich schmälerte.

In Rio schnappten wir uns den Roller und flüchteten, nahmen einen Mittagssnack beim „Ristoro rurale Orti di Mare“ in Lacona und fuhren dann weiter über Sant’Illario in Campo über den Monte Perone-Pass nach Poggio, wo wieder Kaffeezeit war.

Eine kleine Wanderung oberhalb von Marciana, ein Birra alla Spina auf dem Dorfplatz, dann war der Tag gelaufen und wir traten den Rückweg nach Nisporto an.

Das Radeln

Elba ist toll für Rennradfahrer und Mountainbiker. Aber für „normale“ Fahrradfahrer (mit oder ohne E-Bike) ist es nicht schön. Es gibt kaum (eher gar keine) Nebenstrecken zwischen Ortschaften. Will man, sagen wir, von Portoferraio nach Porto Azzurro oder Capoliveri mit dem Rad fahren (knapp 14km, von der Distanz absolut realistisch), kann man nur der Hauptstraße folgen, zweispurig und nicht besonders breit. Es gibt auf ganz Elba keine Radwege an den Verbindungsstraßen. Ein Rennradfahrer ist ja ziemlich schmerzfrei, wenn der Verkehr nah vorbei rauscht, aber wenn man zu zweit oder als Gruppe (und wir sahen Gruppen von 20 und mehr E-Bikern) unterwegs ist, macht das bestimmt keinen Spass. Man quetscht sich rechts ran, kann natürlich nicht nebeneinander fahren (kein Smalltalk möglich) und schluckt Abgase. Die Berge herauf ist weniger Verkehr und es gibt schöne Strecken, z.B. über den Monte Perone, ebenso auch mal Schotterstrecken, die Strassenräder befahren können. Z.B. von Scaglieri Richtung Aquaviva, von wo aus man Portoferraio ohne Verkehrsstress sozusagen „von hinten“ erreichen kann während das über die Hauptrasse der Horror wäre. Aber das muss man wirklich suchen. Viele der Mountainbike-Strecken sind für „normale“ Räder (oder sprechen wir eher von den jeweiligen Skills desjenigen, der auf dem Rad sitzt) zu anspruchsvoll.

Städte

Portoferraio als Hauptstadt ist einen Besuch wert. Die Altstadt liegt unterhalb des Forte Falcone (Besuch lohnt sich),  diese Festung liessen wir diesmal aus, dafür schauten wir Forte Stella (lohnt sich nicht wirklich) und das Archäologische Museum auf der Linguella an. In der Altstadt findet sich die „Treppe der Medici“ und das alte Wassertor (Porta di Mare) zum Hafen hin. Das Archäologische Museum ist zwar sehr aufgeräumt, aber nicht spannend. Museumspädagogisch verbesserungswürdig, gelinde gesagt. Auf der Linguella sind noch die Ruinen einer römischen Villa und der Torre della Linguella als sehr prominenter Teil der Skyline bei der Hafeneinfahrt mit der Fähre.

Im Slider: Portoferraio

Die Ortschaften an der Küste sind touristisch natürlich stärker geprägt als die in den Bergen, mit Ausnahme von Capoliveri. Wir besuchten dort wieder unsere Lieblings-Eisdiele und machten die Tour durch die Altstadt. In Poggio oder Marciana ist weniger Rummel, aber auch schön, vor allem der Blick auf die Nordküste mit Marciana Marina unten am Meer. In Sant’Illario oder San Piero geht es deutlich ruhiger zu, aber das heisst nicht, dass die nicht ihre Anziehungspunkte haben, genauso wie Rio nell’Elba, das wir zu unserem Hauptort erkoren hatten, wegen der Bar…

Im Slider: Capoliveri

Von den Hafenstädten würde ich Porto Azzurro besonders hervorheben. Es gibt eine schöne Front zum Hafen hin mit Piazza und einer liebevoll restaurierten Altstadt. An der Piazza haben wir öfter gesessen und mit einer Portion Eis oder einem Caffé das Ambiente genossen.  Am nordöstlichen Ende der Bucht gibt es einen Weg unterhalb der Festung San Giacomo (ein Knast, die Kurgäste brauchen eine spezielle Qualifikation). Der Weg führt um die Landzunge zum nächsten Strand (ca. 15 Minuten), dem Spiaggia di Barbarossa. Will man dies zu einer kleinen Wanderung ausdehnen, geht es weiter über Spiaggia Reale zum („schwarzen“) Terranera-Strand.

Im Slider: Von Porto Azzurro zum Spiaggia di Terranera

Bei  Elba denkt man auch an Napoleon. Er war knapp 10 Monate hier, bevor die „hundert Tage“ begannen und er nach der Schlacht von Waterloo endgültig nach St. Helena verbannt wurde, wo er in sicherer Entfernung war. Wir unternahmen einen Versuch, die Villa San Martino zu besichtigen. Schon bei der Anfahrt mit dem Motorroller war an der Abzweigung dorthin ein großer Reisebus vor uns und das war ein Zeichen. Dort angekommen, war dort inklusive der Andenkenläden und Snack-Bars ein Gewimmel, als wäre das Neuschwanstein. Wir kehrten „subito“ um, denn die geschichtliche Bedeutung dieser Stätte schätze ich sowieso eher zweifelhaft ein.

Nah am Wasser gebaut

Zu unserem Feriendomizil muss ich noch ein Wort verlieren: Es war sehr speziell gelegen. Nisporto ist klein und man würde sagen, ziemlich abgelegen (auf ostwestfälisch: jwd, seht für „janz weit draussen“). Um unser Haus zu erreichen, musste man am nordöstlichen Ortsrand eine ganz schmale Strasse zwischen Hecken und Häusern nehmen, die zudem 25-30% Steigung hatte (!!) und leichte Kurven aufwies. Als wir dort ankamen, fuhr ich mit dem Roller locker da hoch, während meine Frau im Bulli Blut und Wasser schwitzte, weil sie rechts und links nur Zentimeter Luft hatte. Auf der Höhe ging es noch ein paar hundert Meter geradeaus, bis man genug Platz zum Parken oberhalb des Hauses hatte. Meine Frau erklärte, dass sie da nie wieder lang fahren würde und ich die Ehre hätte, den Bulli da wieder weg zu bekommen.  Da wir die gesamte Zeit den Roller benutzten, musste ich diese „Challenge“ erst am letzten Tag antreten und konnte danach verstehen, wie es meiner Frau ergangen war. Ausserdem: Runter war einfacher als hoch.

Das Haus selbst war wunderschön in die Klippen am Meer gebaut, in mehreren Etagen gab es Apartments mit Blick auf das Tyrrhenische Meer. Bei ruhiger See konnte man über eine steile Treppe zum Wasser absteigen und schwimmen gehen. Ansonsten genossen wir fast jeden Abend (wenn wir nicht irgendwo essen waren) einen Sundowner auf der Terrasse, meist mit anderen Bewohnern. Wir probierten gegenseitig die Weine, die wir von unterschiedlichen Domänen Elbas mitgebracht hatten und tauschten uns kulturell aus. Mit einem italienisches Paar aus Piacenza, einem Paar aus Wien und einem aus München war immer gute Stimmung beim Sonnenuntergang, der jeden Abend anders aussah. Man blickt von da weit über die Bucht nach Portoferraio und auf den Monte Capanne.

Wenn wir die Sonne erfolgreich hinter dem Horizont versenkt hatten, kochten wir was italienisches aus den Sachen, die wir tagsüber direkt von den Erzeugern gekauft hatten. Ein paarmal gingen wir auch abends essen, wir kannten noch ein paar gute Adressen vom letzten Jahr. Selbst an dem Campingplatz bei Scaglieri gab es ein gutes Ristorante und unten direkt im Örtchen am Wasser auch.

Wie die Tage vergingen

Morgens nahm ich zuerst mal den Scooter und fuhr nach Bagnaia, ein paar Minuten (rauf und runter!) an der Küste entlang, denn nur dort gab es eine kleine Bar, die Brot und Croissants hatte. Da war auch schon um 8.00 Uhr ein bisschen Betrieb und ich war immer in Versuchung, schon mal einen Caffé zu nehmen. Der Weg hin und zurück war es aber allein schon wert, eine wahre „scenic route“. Speziell an einer Stelle dachte ich „hier muss ich mal zum Sonnenuntergang oder bei Dunkelheit hin“, aber ich war immer zu faul dazu.

Nach dem Frühstück sattelten wir den Roller und waren dann eigentlich immer den ganzen Tag unterwegs. Wir machten unsere Wanderungen, besuchten die meisten Ortschaften mindestens einmal und hatte immer Badesachen dabei. Bevorzugt hielten wir dazu in der Biodola-Bucht (an der wir letztes Jahr gewohnt hatten) oder am Strand von Lacona auf der anderen Seite der Insel. Beides Sandstrände, von denen es noch einige andere gibt, aber ebenso auch Kiesstrände (z.B. in Cavo) oder sogar der „Spiaggia di Terranera“ der schwarze Strand zwischen Capo d’Arco und Porto Azzurro mit dem dahinter gelegenen Laghetto die Terranera, der tiefgrün ist. Davon abgesehen, dass wir die Wanderungen vorher planten, liessen wir uns ansonsten ein bisschen treiben. Mittags assen wir eine Kleinigkeit in einer Trattoria ab vom Rummel (z.B. in San Piero) oder wenn wir an Orti di Mare bei Lacona vorbeikamen.

Fazit

Ich bin froh, dass wir es nach meiner ungeplanten OP noch nach Elba geschafft haben. Eigentlich wollten wir dieses Jahr mit dem Bulli Sardinien angehen und campen, aber das wird schon noch. So war es besser, die Wohnung zu haben. Das Rennrad fahren habe ich mir verkniffen, aber die Wanderungen wurden jedesmal anspruchsvoller. Das Fahren mit dem Scooter hat Spass gemacht und ist als Fortbewegungsmittel (nicht nur in Italien) immer sehr praktisch.

Ja, und die Leica Q3 43 als einzige Kamera für diese Reise hat mich nichts vermissen lassen. Ausdrücklich auch nicht bei den wenigen Anlässen, wo eine kürzere Brennweite wünschenswert gewesen wäre. Da gab es immer einen Workaround. Im Allgemeinen ist die 43er Brennweite sehr universell. Die meisten der Fotos in diesem Artikel sind gar nicht oder nur geringfügig gecroppt, man kommt kompositorisch mit dem Bildwinkel gut klar. Und wenn mal nicht: Da ist der wirklich realistisch gut einzusetzende digitale Zoom, der einem die Mitnahme diverser Objektive (und die Qual der Wahl) erspart. Die optische Leistung des Apo-Summicron ist schon bei voller Öffnung enorm gut und verleiht den Fotos Tiefe und erwünschten Schärfeabfall zum Bokeh.

Dazu macht das Bedienungskonzept der Q’s einfach Spass. In Nullkommanix lässt sich die Kamera von einer „Point and Shoot“ in eine voll manuelle Kreativmaschine verwandeln. Die Makrofunktion ist genial und das Klappdisplay bei den Q3-Modellen viel praktischer, als ich vorher gedacht hätte.

Für den letzten Urlaub im Juni hatte die Q3 43 eine Auszeit beim Customer Care, wo ihr ein neuer Sensor verpasst wurde. Der alte Sensor war plötzlich von einem Cluster toter Pixel befallen worden, warum auch immer. Bei allem Gemecker über Umschlagzeiten: Die Kamera war innerhalb von 2 Wochen wieder da.

So bleibt unterm Strich: Ganz streng genommen bräuchte ich für meine Zwecke keine andere (digitale) Kamera. Aber… das arbeiten mit dem Messsucher der M11-P ist schon noch was besonderes, darauf würde ich auch nicht verzichten wollen.

Der Beitrag Leica Q3 43 auf Elba oder die Essenz von Rosmarin, Eisen und Licht erschien zuerst auf Messsucherwelt.

Am besten wäre es vielleicht, gar nicht über das Defereggental zu schreiben, denn mir ist es ganz lieb, dass es viele nicht auf dem Schirm haben. Der Tourismus dort ist recht sanft, man merkt direkt den Unterschied, wenn man über den Staller Sattel (den Pass) in das benachbarte Südtirol fährt.

St. Jakob ist der Hauptort und ich war vor vielen Jahren das erste mal dort, zum Skilaufen. Seither immer wieder, und es gibt einige Blog-Beiträge (meist im Zusammenhang mit Leica Q), in der das Skigebiet eine prominente Rolle spielt. Unvergesslich für mich ist eine Touring-Ski Tour am Staller Sattel im Licht des Vollmonds, die ich mit der Leica Q festhielt. Aber in den letzten Jahren war ich auch im Sommer oder Herbst im Tal. Wandern und Mountainbiken kann man selbst nach eigenem Vermögen dosieren, ich nehme sogar das Rennrad mit. Selbst wenn die Streckenauswahl dafür begrenzt ist, ist das z.B. eine „Challenge“, von Huben (Eingang des Tals) bis zum Staller Sattel zu fahren. Oder nach St. Veit hoch, denn Steigungsprozente von 16-18% können einen ganz schön fertig machen. Naja, Rennradfahrer müssen halt leidenswillig sein. An Höhenmetern herrscht kein Mangel.

Entlang des Obersees. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron

Parklandschaft: Der Wanderweg am Obersee

Am Staller Sattel

Am Fronleichnams-Wochende war am Staller Sattel viel los

Eine lange Autoschlange wartete auf grünes Licht

Nicht so schön, wenn der landen muss

Die Oberseehütte, ein beliebtes Ausflugsziel

Auf der Terrasse der Oberseehütte

Früh am Staller Sattel nach einer Gewitternacht

Der Antholzer See in der ersten Morgensonne

Im Slider: Bilder vom Staller Sattel, wenn ich mit dem Rennrad oben war oder eine leichte Wanderung um den See machte

Hintergrundinfo

Bekanntermassen ist das Leben kein Wunschkonzert, denn einige Wochen vor dem geplanten Urlaub stellte sich heraus, das außer mir überhaupt keiner aus der Familie weg konnte. Meine Frau wusste, dass ich immer noch (trotz der Ardèche-Woche) mega-urlaubsreif war und schickte mich los.

In der Praxis wird es immer verrückter, aber nicht wegen meiner Patienten, eher wegen der vor Fehlplanung strotzenden sogenannten „Digitalisierung“ und der absolut überkandidelten Bürokratie, die einem das Mark aus den Knochen saugt. Meine eigentliche Arbeit (was ich mal studiert habe) tue ich immer noch gerne. Zum anderen: In meinem sozialen Umfeld gab es wochenlang Stress, weil das Kreiskirchenamt gerne die Stelle unserer Kirchenmusikerin einsparen wollte. Als Vorsitzender des Fördervereins (für die Kirchenmusik) war ich in der Opposition. Tatsächlich konnte diese Abwicklung eines ganzen Kulturzweigs unserer Stadt abgewendet werden. Das ist eine längere Geschichte und involviert den Einsatz diverser sachkundiger Menschen, einer Unterschriftenaktion, eines Flashmobs und mehrerer offener Briefe, bis es (O Wunder!) zu einem Einsehen und Kompromiss kam.

Das Urlaubsziel hatte ich mir selbst ausgesucht: Ich wählte die sprichwörtliche Einsamkeit der Berge, um meinen „sozialen Akku“ wieder zu laden. Allein mit mir zu sein ist kein Problem für mich, es bedeutet sogar eine gewisse Freiheit, denn ich war immer ein Eigenbrödler. „Einsam“ fühlte ich mich aber nicht, Telefon oder Facetime mit den meinen waren jeden Tag angesagt. Wirklich einsam ist man nur, wenn man niemanden mehr hat, zu dem man zurückkehren kann.

Boxenstopp für die Leica Q3 43

Kurz nach der Ardèche-Fahrt war mir aufgefallen, dass an einer Stelle auf jedem DNG der Q3 43 ein „Cluster“ von toten Pixeln war. Betrachtete man das Bild als Ganzes, war das kaum (oder gar nicht) wahrzunehmen. Ich verfolgte das Phänomen mehrere Wochen zurück, wo sich das Problem langsam eingeschlichen hatte. Aber jeder mit Systemkamera kennt das: Hat man erst mal einen Sensorfleck entdeckt, sieht man den auf jedem Bild. Ein Telefongespräch mit einem sehr netten Mitarbeiter vom Customer Care ergab, die Kamera zur Prüfung einzusenden. Tja… und das Ende vom Lied war, dass der Sensor komplett getauscht wurde. Inklusive Service der Kamera ergab sich ein Kostenfaktor von 2000 Euro, die aber unter Garantie fielen, denn das gute Stück war ja erst ein halbes Jahr alt. Ein Lob für den Customer Care: Da gab es keine Diskussion und ausserdem war die Kamera innerhalb von zwei Wochen wieder da, sie wartete schon, als ich aus den Bergen zurückkam.

Genug Equipment

Das die Q ausser Gefecht wat, liess mich ziemlich kalt, denn digital war da ja meine Leica M11-P und die M10-M, ausserdem würde ich ohne Skrupel auch komplette Urlaube mit der analogen Leica M6 ablichten, ging ja früher auch. Und die drei Modelle nahm ich auch mit, um mir alle Optionen offen zu halten. Gerade weil ich allein war, hatte ich mehr Zeit und Gelegenheit zum fotografieren. Jeder, der mit Familie zusammen unterwegs ist und fotografische Ambitionen hat, weiss, was ich meine. Ich wich diesmal auch von meiner oft bevorzugten Taktik „one lens, one camera“ ab. Ich hatte Platz im Rucksack und so kam es eher zu „three lenses, two cameras“. Grundsätzlich kommt man in solchen Gegenden schon mal mit Brennweiten von 35 oder 28mm bestens klar, aber es gab genug Situationen, wo ich froh war, auf 21 oder 90mm zurückgreifen zu können.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Im Slider: beim Abstieg von der Reichenberger Hütte kam es zum Fotoshooting. Ich erstarrte und wechselte ohne Hast auf das griffbereite 90mm Macro-Elmar. So oft hat man nicht Gelegenheit, diese scheuen Tiere in Ruhe abzulichten. Meist sieht man sie, dann sind sie auch schon weg.

Meist stellte sich das so dar: Die M11-P (oder M6) bequem mit einem Arm durch den Tragegurt seitlich am Rippenbogen anliegend störte weder beim Wandern noch beim Radfahren. Im Rucksack herrschte der Trend zur Zweitkamera… ein Wechselobjektiv in einer Seitentasche war schnell und leicht zu greifen, ohne ihn extra abzunehmen. Die Kompaktheit des M-Systems (im Vollformat-Bereich) ist immer noch ungeschlagen. Das ich eigentlich (für mich) ungewöhnlich viel Equipment dabei hatte, konnte keiner sehen.

Fast alle machen Handy-Fotos. Viele sind nach meiner Ansicht für die Tonne: Keine erkennbare Bildkomposition, ohne Rücksicht auf Lichtverhältnisse etc. Häufig wird auch jeder Sch… fotografiert. Wer will sich den Quatsch später noch ansehen?  Aber selbst, wer fotografieren kann (der kann es natürlich auch damit): Qualitativ liegen Welten zwischen hochwertigen Handy-Kameras (ich habe seit einiger Zeit ein iPhone 16, aber es mag bessere Handy-Kameras geben) und einer Leica Optik gepaart mit Vollformat Sensor. Der Vergleich entspricht nicht Äpfeln mit Birnen, eher Äpfeln mit Runkelrüben. Trotzdem: Die beste Kamera ist natürlich die, die man dabei hat.

Motive

Es ist eigentlich jedesmal so, dass ich nicht mit dem Anspruch losfahre „Content“ für die Webseite zu schaffen. Nach der Zeit an der Ardèche, wo es von Motiven nur so wimmelte, erwartete ich von meinen Wanderungen in den Bergen eigentlich nicht mehr als Fotos für meine persönliche Erinnerung. Und doch wird jetzt ein Beitrag daraus: Zum einen, weil einige Fotos das Vermögen hochwertiger Optiken demonstrieren, zum anderen, weil die Schönheit der Landschaft sehenswert ist. An Lokalkolorit mangelt es auch nicht: An Fronleichnam war der ganze Ort auf den Beinen und ich mittendrin. Fotos von der Prozession zu machen war ok, sehr viele machten auch Handyfotos. Ich unterhielt mich mit der Frau von der Kirchengemeinde, die genau diesen Job hatte (Fotos zu machen). Das hatten wir gemeinsam, denn zuhause bei uns bin natürlich ich zuständig für die Dokumentation des Gemeindelebens. Auch als Protestant habe ich Respekt vor den Ritualen der anderen Konfession und nahm an den Andachten teil.

Man sammelt sich auf dem Dorfplatz zur Andacht

Die Musikkappelle zieht von der Kirche heran

Die Schützenkompanie mit den (antiquarischen) Karabinern, mit denen sie donnernden Salut abgaben, im Hintergrund der Hauptmann mit Degen an der Seite

Alle Altersklassen waren vertreten

Eine wichtige Aufgabe: Die riesigen Fahnen müssen bei Windeinfall mit Seilen stabilisiert werden

Auch für das (sprituelle) leibliche wohl der Kappelle ist gesorgt. Ich denke nicht, dass das Fass leer ist...

Die Hörner (von Insidern auch Glücksspiralen genannt)

Der venerable Hauptmann der Schützenkompanie und seine Adjutanten

Die Schützen

Die Feuerwehr, natürlich mit dem heiligen Florian

Das Rote Kreuz darf auch nicht fehlen

und da schliesst sich noch ein langer Zug an

Eindrücke von der Prozession, bis auf das erste Bild mit 35mm Apo-Summicron ausnahmslos mit 50mm Summicron gemacht. Ich finde es bemerkenswert, wie alle Altersklassen vertreten sind und traditionelle Werte pflegen, wie jede Gruppe der Dorfgemeinschaft vertreten ist und auch die Trachten von jung und alt getragen werden. Besonders beeindruckt hat mich die Musikkapelle, sehr stark besetzt (für so ein kleines Einzugsgebiet) und vor allem klanglich sehr gut.

Ein erfahrener Hauptfeuerwehrmann (offizieller Dienstgrad der österreichischen Feuerwehr)

Vor bergiger Kulisse

Ein langer Zug

Auch die Leica M10-M kam zum Einsatz, alle Bilder mit 50mm Summicron

Statt -zig Bilder von diversen Wanderungen und Radtouren zu zeigen, wähle ich mal zwei aus, die man  verfolgen kann: Der Auf- und Abstieg zum Geigensee und die Fahrrad (Mountainbike) Runde übers Klammljoch nach Südtirol und zurück über den Staller Sattel. Was Mountainbike betrifft: Ich nehme dazu mein Cube Trekking-Rad (ein E-Bike), das zu entsprechenden Mountainbikes den identischen Rahmen, Schaltung und Bereifung hat, mit dem Bonus eines Gepäckträgers. Da ich keine extremen Single-Trails fahre, komme ich damit bestens auf den normalen Wegen im Gebirge klar. Mein normales Mountainbike (ein Simplon Gravity) liess ich zuhause (obwohl ich das zwischendurch bereute), weil mir die Mitnahme von drei Fahrrädern „over the top“ erschien. Das E-Bike war gesetzt, weil ich es auch als Transportmittel brauchte (wenn es nicht um Sport ging), denn das Auto bleibt fast immer stehen, wenn ich in Urlaub bin.

Der Geigensee und Chat GPT

Den Geigensee kann man, glaube ich, als „Geheimtipp“ bezeichnen. Ich wäre nicht auf den gestoßen, hätte ich nicht zufällig auf die Webseite meiner Stamm-Pension geschaut (wo wir immer im Winter wohnen, diesmal hatte ich eine kleine, sehr schöne Ferienwohnung gemietet). Dort war ein herbstliches Foto von einem wunderschönen Bergsee als Hintergrund abgebildet, allerdings ohne Hinweis, um welchen es sich handelt (oder ob der überhaupt in der Gegend war). Trotzdem, das nahm ich erst mal an und weil es schon später am Abend war und ich Yvonne (unsere Winter-Gastgeberin) nicht um die Zeit anrufen wollte, versuchte ich es mit… Chat GPT. Ein Screenshot hochgeladen mit der Frage: „Wo ist der See?“ Das war natürlich ziemlich frech. Chat GPT, immer diplomatisch, antwortete mit einer genauen Beschreibung des Bildes und dass es ein See in den Alpen sein könne (clever!), ich solle doch die Suchkriterien verfeinern. Ok, Superhirn, „der See soll in Osttirol sein!“ Chat GPT wieder: Sicher der Bergersee in der Lasörlinggruppe. Mit dem Argument, dass da auch eine Hütte sei. Dazu Bilder von vier verschiedenen Seen mit vier unterschiedlichen Hütten, die alle der Bergersee sein sollten. So ging das nicht weiter. Ich musste mir doch selbst mehr Mühe geben.

Erst mal prüfte ich auf Komoot die Theorie vom Bergersee. Die eingestellten Fotos hatten nichts mit meinem Screenshot vom Geigensee zu tun. Die Anzahl an Seen im Defereggental ist noch überschaubar und schliesslich fand ich auf Komoot (gelobt sei die App) selbst den passenden See, nämlich eben jenen Geigensee oberhalb Hopfgartens (das ist ein Ort noch ziemlich am Eingang des Tals). Ausserdem gingen bei mir diverse Magnesium-Blitzbirnen an: Klar! Die kleine Brauerei „Geigenseer“ in Hopfgarten, das Bier erfreut sich seit ein paar Jahren im Tal großer Popularität. Affirmativ: Die Brauerei-Webseite zeigte den richtigen See, passend zum Screenshot.

Ich zurück zu Chat GPT (aus purer Schadenfreude): „Es ist der Geigensee“ (zwischen den Zeilen zu lesen: du Depp!). Chat GPT: Danke für den Hinweis… das ist also der Geigensee! (Schlaumeier) In der Folge biederte sich Chat GPT an, indem es Wandervorschläge dahin machte. Vom Parkplatz Trogach aus seien es 1,5-2 Stunden Wanderung zum See. Ich checkte Komoot. Der Parkplatz liegt oberhalb St. Jakob und ist in Wahrheit der Startpunkt für Wanderungen zum Oberseitsee (wo ich auch war). Ich wieder zu Chat GPT, angefressen bis amüsiert: „Der Parkplatz ist 25km von Hopfgarten entfernt!“ Die Antwort: Ganz genau! Dazu eine Wegbeschreibung nach St. Jakob und (wider alle Logik) die identische Wanderung zum Geigensee, natürlich von dem 25km entfernten Parkplatz. Dauerte allerdings nur 1,5 Stunden. Ich schrie innerlich: Kakao!

Mein persönlicher Rat: Niemals Wandervorschläge von Chat GPT ohne genaue Prüfung akzeptieren. Oder überhaupt irgendwas. Nicht, dass ich mir das Programm nicht auch zunutze mache, aber man muss aufpassen. Mal sehen, wie lange noch.

Die Wanderung dorthin

Den Aufstieg zum Geigensee beginnt man am besten (in Wirklichkeit) an der Bloshütte oberhalb Hopfgarten. Aber: Der Ziehweg dorthin ist für (Nichtanlieger-)Autos gesperrt. Wenn man nicht mit dem Fahrrad hoch fährt (wie ich es gemacht habe), gibt es im Ort eine Art Taxidienst dafür. Von Hopfgarten bis zur Hütte sind es immerhin knapp 6km und 600 Höhenmeter. Von dort beginnt der „richtige“ Weg zum Geigensee (620 Höhenmeter) und das ist in größeren Abschnitten eher ein Steig. Auf halber Höhe der ersten zu überwindenden Felsstufe ist ein imposanter Wasserfall. Ich war so früh dort (8.30 Uhr), dass die Sonne ihn noch nicht erreicht hatte. Ich machte ein Date für den Rückweg. Hat man die erste Stufe überwunden, gibt es oben einen kurzen Abschnitt mit Stahlseilen an der Wand, aber ist halb so wild. Schwindelfreiheit vorausgesetzt. Man befindet sich oberhalb einer Klamm, durch den der Bach fliesst, der den Wasserfall speist.

Auf Höhe der Bloshütte, Beginn des Aufstiegs.

Schon die erste Stufe überwunden, hier hänge ich am Seil über der Klamm. Es ist noch sehr früh, viel Schatten

Aber die noch tief stehende Sonne macht die Landschaft auch sehr plastisch

Und eine Optik wie das Leica 35mm Apo-Summicron schafft selbst einen Tiefeneindruck, wie auch die folgenden Bilder beweisen

Schöne Vegetation

Für mich hat speziell diese Foto eine deutlichen 3D-Eindruck, dabei ist es nicht mal weit offen, sondern mit Blende f/5.6 entstanden

Man folgt wieder dem Bachlauf

Die letzte Wand, ganz oben links sieht man ein (Mini-) Kreuz, dahinter ist der See

Noch ein Seil zur Sicherheit, kurz bevor man oben ist

Der Aufstieg zum Geigensee im Slider

Dann folgt man dem Bach über ein flaches Stück durch lieblich begrüntes Gelände. Es wird allmählich wieder steiler und man erreicht den letzten Steig zum See, der nochmal steil wird. Die Bäume hat man inzwischen hinter sich gelassen und es gibt nur niedrige Vegetation. Auf halber Höhe muss man den Bach kreuzen, ich konnte ihn trockene Fusses auf Steinen überqueren, aber das scheint je nach Jahreszeit und Wasserstand auch zu erfordern, sich der Wanderschuhe kurz zu entledigen. Nochmal eine Stelle mit Seilen (aber man braucht sie eigentlich nicht). Dann kommt man zum See (ich brauchte 1,5 Stunden). Das frühmorgendliche Licht hatte bereits die Motive am Weg sehr plastisch gemacht, aber der See toppte das alles. Der Weg hatte sich gelohnt. Ich setzte mich und liess die Szenerie auf mich wirken. Kein Geräusch der Zivilisation drang an mein Ohr (auch mal kein Verkehrsflieger im Himmel). Das ist der wahre Luxus: Stille.

Das Interieur der Schutzhütte

Es wird aufgeräumt

Der Abfluss des Sees (ganz im Hintergrund: Der Großvenediger)

Eine knappe halbe Stunde später trafen ein Mann und ein junges Mädchen am See ein. Es stellte sich heraus, das sie die Besitzer der kleinen Schutzhütte waren und diese die für den Sommer fit machen wollten. In der Hütte darf jeder Wanderer übernachten, es gibt einen Gaskocher, Utensilien und sogar Vorräte, eine echt soziale Einrichtung. Ich unterhielt mich angeregt mit den beiden. Die Tochter studierte erst mal das Gästebuch, dann begannen sie aufzuräumen und kleine Reparaturen an der Hütte vorzunehmen. Ich trollte mich derweil und macht Fotos rund um den See. Und von einer Perspektive her verstand man, warum er Geigensee heisst: Der Korpus einer Geige springt sofort ins Auge.

Ein schöner Ort. Ich hielt mich eine Weile auf, trank klares Quellwasser und ass die mitgebrachten Brote. Dann kamen tatsächlich weitere Wanderer (viel los da… ironisch gemeint) und ich machte mich auf den Rückweg. Der Abstieg war natürlich weniger anstrengend und schneller. Das Licht hatte sich geändert, vor allem: Der Wasserfall bekam Sonne ab und das brachte ihn richtig zur Geltung. Die 25km zurück nach St. Jakob mit dem Fahrrad waren keine Bürde. Man muss auch nicht die ganze Zeit auf der Hauptstrasse fahren, es gibt einige Parallelwege. Das Tal ist auch schön.

Schwindelfreiheit mitzubringen ist schon ganz gut...

Dieser Bach (oben der Seeabfluss) muss überquert werden, und das ist nicht immer trockenen Fusses möglich wie jetzt gerade

Der Wasserfall war jetzt im Licht

Zurück im Tal: Der Blick auf Hopfgarten

Bilder vom Abstieg im Slider

Die Bike-Tour

Hinter Erlsbach zweigt eine mautpflichtige Strasse (für Autos) ins hintere Defereggental ab, immer entlang der rauschenden Schwarzach. Sie endet an der Oberhausalm, von dort kann man weiter das Arvental hoch wandern. Der Weg steigt nur leicht an und führt über die Seebachalm zu den Jagdhausalmen (eine schon im 13. Jahrhundert erwähnte Siedlung), von dort bis zum Klammljoch, dem Übergang nach Südtirol.

Ich startete direkt von meiner Wohnung mit dem Fahrrad. Die Strasse brauchte ich gar nicht, denn eine Forststrasse führt entlang der Schwarzach bis Erlsbach, wo man nur die Hauptstrasse kreuzen muss, um die Schranke ins Naturschutzgebiet zu passieren. Aber vorher kommt man noch am „Frattentümpfel“ vorbei, wo die Schwarzach mit einem donnernden Wasserfall eine Felsstufe überwindet. Gäbe es sowas bei uns, würden Leute von weither kommen, den zu sehen. Hier ist das normal.

Morgens früh an der Schwarzach im oberen Defereggental

Die obere Seebachalm kommt in Sicht

An der Seebachalm

Ein Klamm beginnt

Die Klamm

Die Jagdhausalmen, schon im 13. Jahrhundert erwähnt. Aufgrund jahrhundertealter Weiderechte wird die Alm von Südtiroler Bauern bewirtschaftet

Das "Pfauenauge", 10 minuten Weg oberhalb der Jagdhausalmen

Bei den Jagdhausalmen

Blick zurück, weiter geht's zum Klammljoch

Blick ins hintere Arvental, ganz klein zu sehen: die Arventalalm

Bankbesetzung

Der Weg das Tal hoch bis zum Klammljoch ist eine populäre Mountainbikstrecke und leicht zu fahren. Nach dem Klammljoch geht es über eine Serpentinenstrecke recht steil 400 Höhenmeter bergab bis zur Knuttenhütte auf italienischer Seite. Dort legte ich die erste Pause ein, auch logistisch notwendig, denn die insgesamt 2200 Höhenmeter bei der 110km-Runde kann man nicht mit einer Akku-Ladung schaffen. Ich fahre eigentlich sehr selten die höheren Unterstützungen und trete ordentlich Watt dazu, aber dennoch. Lieber wäre ich sowieso mit meinem ganz „normalen“ Mountainbike gefahren (da hätte ich mir nämlich die blöde Logistik sparen können), aber ich wollte nicht drei Fahrräder mitnehmen. Alle hat seine Grenzen… drei Kameras reichen schon.

Südtiroler Seite: Die Serpentinenstrecke ins Reintal hinunter

Die Knuttenhütte

An der Knuttenhütte wird das Brot selbst gebacken

Weiter Richtung Rein in Taufers

Die Pfarrkirche St. Wolfgang

Rein in Taufers

Der Reinbach scheint schon zu ahnen, was kommt...

Bei der Knuttenhütte kann man sehr gut essen und es gibt netterweise Steckdosen am Fahrradständer, man muss aber sein Ladegerät mitbringen. Das lief leider nicht wie gewünscht. Irgendein Vollpfosten stiess (während ich auf der Terrasse sass) mein Fahrrad um und unterbrach den Ladevorgang. Ausserdem brach der rechte Bremshebel ab, zum Glück nur zur Hälfte, ich konnte ihn noch benutzen. Besagter unidentifzierter Vollpfosten fand das offenbar nicht der Erwähnung wert und beging Fahrradflucht. Ich merkte das alles erst, als ich weiterfahren wollte. Nun hatte ich noch nicht so viel verbraucht, irgendwie würde ich noch unterwegs ein paar Elektronen auftreiben, ich fuhr also weiter.

Nächstes Ziel waren die Reinbach-Fälle bei Taufers, nochmal 1200 Höhenmeter tiefer (praktisch für den Akku, aber irgendwann muss man das alles wieder hoch). Ich besuchte zwei der drei Fälle und die sind schon beeindruckend. Entsprechend war da ein ziemlicher Touristenrummel. Aber wer soll sich beschweren, ich war ja selber einer („die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche“). Den oberen Fall erreichte ich zuerst, er donnert in die Klamm und erzeugt einen gewaltigen Spray-Nebel, auf der Aussichtsplattform ist man innerhalb von Sekunden klitschnass. Auch eine Challenge fürs Fotografieren. Frontlinse (den Filter davor) trocken wischen, blitzschnell Bildkomposition wählen und auslösen. Maximal 5 Sekunden Zeit! Gut, dass die Kamera regendicht ist. Ausserdem war ich froh über das 21mm Super-Elmar, denn mit einer längeren Brennweite hätte ich nicht viel drauf bekommen.

Den mittleren Fall liess ich aus, beim unteren hatte man beim Ansehen nicht so ein nasses Vergnügen. Da waren mehr Leute, er ist vom nah gelegenen Parkplatz leicht zu erreichen. Da tauchen dann die (wir sagen immer despektierlich:) FlipFlop-Touristen auf. Trotzdem: Ein schönes Spektakel.

Bei Sand ist man schon im Tal und kann einem gemütlichen Fahrradweg an der Ahr entlang nach Bruneck folgen. Es war heiss in Bruneck, mein Thermometer zeigte 37° Celsius. Die Stadt war ziemlich leer, offenbar hatten sich die meisten an kühlere Orte verkrochen. Aber auf dem Rathausplatz stiess ich auf ein Etappenziel der „Vino Miglia„, ganz klar ein Ableger der „Mille Miglia“. Das ist eine „Ausfahrt“ für Classic Cars aller Kategorien. Der Platz war voll mit Oldtimern: Autos und deren Besitzer. Erinnerte an ein Leica-Treffen. Ups, sorry. Aber da waren schon schöne Stücke zu sehen. Da ich direkt nach der Schule eigentlich erst Ingenieur werden wollte und eine Autoschlosser-Lehre gemacht habe, dabei hauptsächlich Chevrolet, Cadillac, Buick und Oldsmobile reparierte, schlägt meine Herz beim Anblick eines Chevy-Corvette doch höher. Von den elektronischen Plastikbombern, die heute die Strassen bevölkern, wird es kein einziges „Classic Car“ geben. Ist so ähnlich wie mit den Kameras.

Es war heiss in Bruneck - 37° Celsius, die Stadt war ziemlich ausgestorben

Am Oberragen

Vino Miglia: Die Teilnehmer der heutigen Etappe werden in Empfang genommen

Der Citroën DS, daher franz. Déesse, die Göttin. Ein Auto, das seiner Zeit weit voraus war.

Wow! Der Chevrolet Corvette

Darf nicht fehlen: Der VW T1, schon ausgebaut als Wohnmobil.

Entlang der Rienz

Der Turm von Katharina auf dem Rain

Die Pfarrkirche von Bruneck

Ausserdem war in Bruneck eine E-Bike Ladestation am Ende der Fussgängerzone (Oberragen), denn irgendwie musste ich später noch das Antholzer Tal bis zum Staller Sattel hochkommen, schlappe 1300 Höhenmeter. Was das fahren anging, hatte ich konditionell kein Problem, auf dem Rennrad mache ich nicht selten Runden zwischen 80 und 120 km. Aber das Kampfgewicht des E-Bikes konnte ich nicht ohne Hilfe von Bosch die Berge hoch bringen. Am Antholzer See lag die Akku-Ladung bei 30% und das reichte für die 400 letzten Höhenmeter die Serpentinenstrecke zum Staller Sattel hoch, der für Autos im Sommer im Wechsel (alle halbe Stunde 15 Minuten) einspurig befahrbar ist. Als ich oben war, hatte ich 20% verbraucht, genau auf dem Pass regelte die Unterstützung ab, denn die restlichen 10% braucht das Fahrrad für die Grundfunktion des Computers und Licht. War mir aber egal, denn von nun an ging’s bergab (im positiven Sinn). Die letzten 14km schaffte ich locker ohne Bosch. 8.40 Uhr war ich losgefahren, 10,5 Stunden später wieder zurück. Die eigentliche Fahrzeit war 5 Stunden. Es war ein erfüllter Tag, aber ich war nicht „ausgepowert“. Ein Geigenseer Bier kam jedoch recht gut.

Der Radweg an der Rienz entlang Richtung Percha führt durch zwei Tunnel, schön kühl da

Man muss kaum auf die Strasse, hier kommt Antholz Niedertal

...Antholz Mittertal

Antholz Obertal

Am Antholzer See

Blick zurück vom Staller Sattel auf den See

...und zurück im Defereggental, von nun an ging's nur bergab

Fazit

An Wanderungen jeder Schwierigkeits-Kategorie mangelt es im Defereggental nicht, auch wenn ich ausschliesslich die mehr fordernden Wege gemacht habe. Ich bin froh, dass mein Fitness-Level das zur Zeit hergibt, denn ich habe gelernt, wie schnell sich das ändern kann. Für mich ist das Tal inzwischen ein Ort mit vielen Erinnerungen und ich kehre immer wieder gern zurück. Aber jetzt ist es auch ok, wieder den Praxisalltag zu beginnen. Es ist ja nicht so, dass ich meine eigentliche Arbeit nicht mag.

Der Beitrag Im Defereggental erschien zuerst auf Messsucherwelt.

„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser fliessen nach“ (Heraklit)

An einem Samstagmittag im Mai wird die mittägliche Ruhe auf einem Campingplatz nahe Vallon Pont d’Arc jäh unterbrochen: Ein großer Reisebus samt Anhänger rollt wie eine gigantische Raupe durch die Schranken des Eingangs, wälzt sich bis zum hintern Teil des Platzes und kommt dort zum stehen. Der Bauch des Ungetüms öffnet sich und eine Horde Schüler und junger Leute ergiesst sich daraus. Sie werden von anderen Erwachsenen jeder Altersklasse stürmisch begrüßt, die sich offenbar schon zuvor unerkannt unter die Campingäste gemischt hatten. Doch in dem vermeintlichen Chaos dieses Ameisenhaufens von 60 Leuten ist Ordnung: In Windeseile wird der Inhalt von Laderaum und Anhänger entleert und ein Zeltlager entsteht, mit Koch- und Gruppenzelten und allem, was dazugehört.

Das Rätsel löst sich, als aus dem Anhänger eine große Zahl an Wildwasser-Kajaks entladen wird: Es handelt sich doch nicht um eine dubiose Sekte, sondern um die jährliche Fahrt der Kanu-AG des Wesergymnasiums Vlotho (kurz WGV) an die Ardèche. Eine Fahrt, die derart kultischen Status hat, dass viele Abgänger des Gymnasiums sich jedes Jahr hier einfinden. Denn das Gymnasium verlässt man zwar, die Kanu-AG aber nie… Die jüngste Teilnehmerin ist 11, der älteste fast 70 und alle verbindet die AG und der Kanu Sport. Die Leitung ist schon in der zweiten Generation, denn das Lehrer-Ehepaar, das die AG in den 70er Jahren gründete und schon damals an die Ardèche fuhr, ist längst im Ruhestand. Ein guter Freund, damals selbst Schüler in der AG, wurde Lehrer und übernahm den Staffelstab im Jahr 2004.

Der Kampf mit der chinesischen Schlange

Das Stangenrätsel

Die Privat-Zelte

Am ersten Abend gibt's Bratwurst von zuhause

...mit Kartoffelsalat

Essen ist fertig!

Am Buffet

Bon Appetit!

Im Slider: Ein Lager entsteht

Seit den 80er Jahren bin ich schon unzählige Male dabei gewesen, zuletzt vor zwei Jahren. Dieses Event zu fotografieren, sei es analog oder digital, ist immer ein Highlight. Sport, Action, Lagerleben, Städte, Sehenswürdigkeiten wie Tropfsteinhöhlen oder die Grotte Chauvet und die fantastische Landschaft überhaupt geben Motive ohne Ende. Neben dem Wassersport kommt für mich dazu, dass man dort ausgezeichnet Rennrad fahren kann (und natürlich Mountain-Bike), die Monts d’Ardèche sind eine willkommene Abwechslung zu den Bergen meiner ostwestfälischen Heimat.

Ich war sehr urlaubsreif, die letzten Wochen in der Praxis waren super anstrengend, darum war auch länger nichts neues von mir im Blog. Aber umso mehr hatte ich Lust, zu fotografieren und nahm deshalb vier Kameras zu unterschiedlichen Einsatzzwecken mit: Die Leica M11-P, die Leica Q3 43, die Leica M10-Monochrom und die Leica M6 Modelljahr 2022.

Der erste Morgen: Vorbereitungen. Leica Q3 43 bei f/2 1/2000s ISO 100

Leica Q3 43 bei f/2 1/6400s ISO 100

An der Einsetzstelle unter der Brücke von Salavas. Leica Q3 43 bei f/2 1/8000s ISO 100

Guter Dinge. Leica Q3 43 bei f/2 1/10.000s ISO 100

Kurz vor der Abfahrt. Leica Q3 43 bei f/5.6 1/800s ISO 100

Im Slider: Vorbereitungen für die Fahrt durch die Schlucht am ersten Morgen

Statt einer chronologischen Reihenfolge berichte ich über die jeweiligen Kameras und wie ich sie eingesetzt habe.

Die Leica M11-P: Landschaft und Action im Schwall

Es gab Zeiten im letzten halben Jahr, da dachte ich, dass ich die M11-P gar nicht mehr brauche, weil die Q3 43 so universell einsetzbar ist. Aber das stimmt nicht ganz: Zum einen war ich froh, doch mal auf andere Brennweiten zugreifen zu können, sei es für Landschaft in die Weite mit 21mm oder in den Telebereich mit 75 oder 90mm. Zum anderen wollte ich für die schnellen Bilder in den Wellen des Flusses extra keine Kamera mit Autofokus… um es mit der Maus zu sagen: „klingt komisch, is‘ aber so“.

Denn im Schwall sind durch Spritzwasser und Wellen oft Punkte, die sich der Autofokus sucht, obwohl man auf den Kanufahrer gezielt hat. Das können mal nur 20 oder 30cm Unterschied sein, aber es macht halt was aus. Ich nehme an, das die modernen Autofokus-Systeme da möglicherweise weniger fehleranfällig sind als noch vor Jahren meine Canon 5D II. Da hat sich bestimmt was getan. Trotzdem fühle ich mich sicherer, manuell zu fokussieren. Ich visiere den Kanuten mit dem Messfeld an, „pendele“ mit dem Fokus vor und zurück und verfolge das Motiv, löse im richtigen Augenblick aus. Das alles ist „muscle memory“. Klar ist auch mal Ausschuss darunter, aber das ist kaum der Rede wert. So flott zu fokussieren geht übrigens nur mit einem Messsucher, ein EVF mit Fokus-Peaking wäre da hoffnungslos überfordert.

Vielleicht wundert sich der eine oder andere „warum macht er sich die Mühe mit dem manuellen fokussieren“, aber erstens ist das keine Mühe für mich und zweitens: Den Charakter und die optische Qualität der M-Objektive (nicht nur von Leica) möchte ich nicht missen, und nähme ich nun eine der „modernen“ Autofokus-Kameras mit entsprechender Zielgenauigkeit, müsste ich auch die dazu gehörigen Objektive verwenden. Und da kommt sicher auch was nettes bei heraus, aber es ist eben nicht das gleiche. So einen Look wie z.B. beim obigen Bild mit dem 50er Summicron kriegt man nicht so leicht hin. Selbst wenn ich wegen der guten Optiken ins L-System gehe, um das Vollformat nicht zu verlassen, kann ich der Kompaktheit der Ausrüstung schon mal den Abschiedskuss geben. No way, sowas auf dem Fahrrad (oder gar Rennrad!) einfach umzuhängen, im Bootssack ist der Platz auch begrenzt und selbst zum Wandern kommt da Volumen und Gewicht dazu, das zu schleppen ich gar nicht einsehe. Solange meine Hand-Eye-Koordination funktioniert, verspüre ich nicht das geringste Bedürfnis, mein Equipment irgendwie zu verändern.

Der Topoduo mit zwei ganz coolen Profis im Schwall. Leica M11-P mit 90mm Macro-Elmar

Leica M11-P mit 90mm Macro-Elmar

Die Kerze. Leica M11-P mit 90mm Macro-Elmar

Surfen in der Welle. Leica M11-P mit 90mm Macro-Elmar

Entschlossen in die Welle. Leica M11-P mit 90mm Macro-Elmar

Solo im Duo. Leica M11-P mit 90mm Macro-Elmar

Einer von uns befreit ein Touristenboot aus einer prekären Situation...

...und fährt es als Sevice durch den Schwall!

Im Slider: Bilder aus den Schwällen

Meine Kameras sind Kummer gewohnt, sie müssen alles mitmachen. Ich machte mit dem Rennrad die Tour um die Schlucht und hängte mir die M11-P einfach an relativ kurzem Gurt um, damit sie nicht „baumelt“. Ein Arm durch die Schlinge, so kommt sie unterhalb des Rippenbogens zu liegen. Zwei Wechselobjektive hatte ich in einer kleinen Tasche auf dem Rücken. Normalerweise nehme ich zum Rad fahren eher einfach die Q3 43, aber ich wollte mit den Brennweiten flexibler sein. Um die Schlucht gibt es viele Ausblicke, die 28 oder 21mm erfordern, dann wieder sind plötzlich 90mm angesagt. Sicher, die „normale“ Q3 wäre auch für das meiste ok gewesen, aber ich hatte mich mal entschieden, genau für solche Fälle lieber zur M11-P zu greifen und eben nicht zwei Q’s und eine M11 gleichzeitig zu haben.

Das Wahrzeichen: Pont d'Arc

Tourre de Serre

Ein Krokodil?

Viele Schleifen...

Gegen Ende der Schlucht

Kurz vor St. Martin

Aiguèze

St Martin d'Ardèche

Aiguèze

Am Horizont der Mont Ventoux

Aiguèze

Aiguèze

Labastide de Virac

Im Slider: Eine Runde mit dem Rennrad um die Schlucht. Das sind moderate 70 km. Wenn man im Uhrzeigersinn von Vallon aus fährt, kommt zunächst eine ordentliche Rampe, um die Höhe der Corniche zu erreichen. Dort geht es etwas auf und ab, bis St. Martin kommt man wieder auf Flussniveau, überquert die Hängebrücke und steigt wieder langsam bis zum höchsten Punkt am Wasserspeicher hinter Orgnac. Dann wieder runter bis Salavas. Tatsächlich sind das zusammen nur 1100 Höhenmeter, ebenso viel, als wenn ich die Strecke in Lippe zurücklegen würde.

Ebenso packte ich die M11-P und ein paar Objektive gut gepolstert in den Bootssack. Sie musste mit beim Kanufahren durch die Schlucht. Ich nahm sie an Pausenstellen heraus und fotografierte damit. Am Schwall vor dem Pont d’Arc setzte ich mit ihr im Kanu über, um auf der richtigen Seite (wegen der Sonne) zu sein und stand mit ihr mitten in der reissenden Strömung der Ardèche, um meine Leute zu fotografieren. Da brauchte ich auch die Reichweite des 90mm Macro-Elmar, das mir seit vielen Jahren gute Dienste leistet.

Im Slider: Vorbereitung für den zweiten Teil der Schlucht, alle Bilder mit M11-P und 50mm Summicron

Und so toll auch das Apo-Summicron der Q3 43 ist, ich bin immer wieder begeistert von der Zeichnung meines „uralten“ (fast schon Vintage) 50mm Summicron von 1986. Ich hatte es mit in der Schlucht und habe viele Fotos ganz konsequent mit Offenblende gemacht. Solche Optiken spielen halt in einer anderen Liga als Smartphone-Apps (sorry, Leica Lux, ich mag dich auch, aber da kannst du nicht mitreden). Das 50er Summilux hatte ich zuhause gelassen, das Summicron ist nämlich so schön klein. Bei beiden Objektiven muss man bei Offenblende und viel Licht beachten, dass die Motive nicht zu viel Bewegung aufweisen, denn selbst bei ISO 64 kommt man schnell auf Belichtungszeiten von 1/10.000s. Leider ist die M11 und Q3 Familie ziemlich anfällig gegen Rolling Shutter.

Leica Q3 43: Schnappschüsse im Lager… und auf dem Fluss!

Dafür ist doch eine Q immer sicher gesetzt: Schnell mal „aus der Hüfte“ schiessen und den „moment décisif“ erwischen. Die Vorgänge im Zeltlager liessen sich am besten mit der Q3 43 dokumentieren, dafür hatte ich den Autofokus-Modus auf „Feld“ eingestellt. Personenerkennung ist ganz nett, aber kann irritierend sein, je mehr Leute sich im Bild befinden. Der Fokus springt hin und her und das nervt. Dafür ist es auch nicht unbedingt gedacht, für Porträts geht es wunderbar.

Die Blende liess ich fast immer offen, denn das 43mm Apo-Summicron hat dann fast eine 3D-mässige Zeichnung. Die anderen waren es gewöhnt, dass ich ständig die Kamera in greifbarer Nähe hatte. Gegen Ende der Fahrt bot mir eine Schülerin an, sie könne mich doch auch mal fotografieren, damit ich mal auf den Bildern auftauche. Sie hatte ziemlich Respekt vor der Kamera, merkte aber schnell, wie einfach sie zu bedienen ist. Nachdem sie gecheckt hatte, wie man mit dem Feld „zielt“, liess ich sie losziehen und Fotos machen. Sie entwickelte echt Ehrgeiz und machte ein paar schöne und brauchbare Aufnahmen, vor allem am letzten Morgen.

Im Slider: Kochszenen, Leica Q3 43

Und dann hatte ich ein paar Tage vor der Fahrt zuhause eine verrückte Idee, das kam so: Ich stecke die Kameras normalerweise in den Bootssack, aber da kommt man während der Fahrt nicht dran. Nun suchte ich eine kleine, gepolsterte, wasserdichte Tasche, die ich schnell unter der Spritzdecke hervorziehen konnte. Dabei stiess ich auf etwas viel interessanteres. Ein Unterwassergehäuse für kleine DSLR’s, das mir die richtige Größe für die Q3 43 zu haben schien. Es kostete nur knapp 40 Euro und ich dachte, den Versuch sei es wert. „Richtige“ Unterwasserghäuse für Sony, Panasonic, Nikon oder Canon sind natürlich was anderes, aber auch eine andere Preisklasse von meist mehreren hundert Euro. Aber hier ging es ja nicht ums tauchen, sondern um die Kamera durch die Wellen zu bringen und auch bei möglicher Kenterung zu sichern. Nichts hochwertiges, aber für meine Zwecke reichte es allemal.

Mit der Leica Q3 im wasserdichten Gehäuse startet die Fahrt unter der Brücke von Salavas

Die Hochwassermarke an den Tunneln wird gezeigt

Schon am Pont d'Arc angekommen, Pause zum Üben. Ein paar Tropfen auf der Scheibe

Am Schwall sitzt immer eine Fotografin, um die Touristen abzulichten

in der Welle

Hochgerollt!

Ankunft am Pont d'Arc-Schwall aus der Bootsperspektive

Mit Topoduo durch den Pont d'Arc Schwall

Der Topoduo vor dem Bogen

Die Kerze

Weiter geht's durch den Pont d'Arc

Unterwegs

ein langes, ruhiges Stück Fluss

Pausenstelle, da habe die die M11-P mit 28er Summicron aus dem Bootssack geholt

Pause, M11-P, 28er Summicron

Pause, M11-P, 28er Summicron

Pause, Leica M11-P mit 28mm Summicron

Pause zuende, M11-P, 28er Summicron

Aufbruch nach der Pause, wieder die Leica Q3 43 und auch die folgenden Bilder

durch die Schlucht

Im Slider: Mit der Leica Q3 43 auf dem Boot durch die Schlucht Teil 1

Das Paket kam rechtzeitig an und die Kamera passte. Es gab Eingriffe, um Auslöser und Blendenring zu bedienen. Mit einem Gurt konnte ich die Kamera wie gewohnt umhängen und beim Paddeln einfach auf den Rücken schieben, denn manche Schwälle erfordern die gesamte Aufmerksamkeit. Dafür war ich dann in der Lage, während der Fahrt durch die Schlucht Fotos zu machen, die die Boots-Perspektive dokumentieren. Und auch, wenn vor das Glas des Gehäuses vor dem Objektiv machmal Wassertropfen hingen, war ich mit der Qualität der Aufnahmen zufrieden, die ich mit meinen iPhone 16 (so gut das Ding schon ist) nie geschafft hätte. Es war ein Experiment. Ich hatte mir vorgenommen, alles einfach schnell unter die Spritzdecke zu stecken, wenn es mich beim Paddeln behindert, aber es funktionierte.

Besprechung vor dem "schwarzen Zahn". Wie kommt man am besten durch.

Eine Kenterung gab's dennoch, war aber nicht schlimm

Alle da?

Weiter zum letzten Abschnitt

Ich reihe mich ein

Tolle Landschaft, auch auf Fluss-Niveau

Dito

Es gibt viele Unterwasser-Höhlen

Besprechung vor der letzten Schwall-Strecke

Noch ein oder zwei Kilometer

Angekommen

Im Slider: Mit der Leica Q3 43 auf dem Boot durch die Schlucht Teil 2

Den Autofokus der Kamera hatte ich in dem Fall tatsächlich auf Personenerkennung gestellt, denn es erkennt sie auch im Boot und springt auf „Feld“ wenn keiner da ist. Den EVF hatte ich abgeschaltet und komponierte nur mit dem Monitor, den ich auf maximale Helligkeit stellte. Mit etwas Eingewöhnung (ich übte mit dem Equipment tags vorher am Schwall vor dem Pont d’Arc) war ich dann zuversichtlich, auch in der Schlucht mit der Kamera klar zu kommen.

Die Leica M10-M: Infrarot und monochrom auf dem Marché

Diese Leidenschaft mag ja nicht jeder teilen, aber in so sonnigen Gegenden mit viel grüner Vegetation und Wasserflächen ist die Infrarot-Fotografie besonders dankbar. Mit Infrarot-Durchlass-Filter RG715 vor dem 35mm Voigtländer Ultron bei f/2.8, ISO 1600 bis 3200 und Belichtungszeit 1/90s oder 1/125s ging ich auf Landschafts-Motivsuche (radelnderweise). Am Marktag in Vallon schnappte ich die M10-M und wechselte auf ein Orange-Filter vor dem Ultron. Es war schön, eine digitale M zu benutzen, die nur einmal den Verschluss betätigt, wenn man auslöst (get that, Leica!).

Im Slider: Infrarot-Aufnahmen mit Leica M10-M

Im Slider: Bilder vom Markt in Vallon, Leica M10-M, Voigtländer Ultron, Orange Filter

Die Leica M6 Modell 2022: Analog ist immer was besonderes!

Die Woche war zu kurz, um der Kamera wirklich gerecht zu werden, aber immerhin einen Film (einen Silbersalz 50D) habe ich belichtet. Darauf sind Landschaftsaufnahmen, Bilder vom Markt in Aubenas und auch Actionbilder vom Schwall. Denn ebenso wie mit der M11-P kann man natürlich mit der M6 bestens auch (mässig) bewegte Motive fokussieren. Da sich bei Silbersalz in Bezug auf das Dateiformat der Scans etwas getan hat, habe ich beschlossen, in einem Extra-Artikel darüber zu berichten.

Die Woche in Kurzversion

Anhand der Bilder sieht man ja schon, wie alles ablief. Morgens wurden die Gruppen eingeteilt: Wer alles Boot fährt (und mit welchem) und wer wandern geht, ob eingekauft werden muss (denn wir verpflegten uns ja selbst und kauften vor Ort ein) und ob sonst was besonderes ist. Zum Beispiel mussten am Mittwoch einige Schüler die zentralen Prüfungen schreiben und ein Hauszelt wurde für die Klausur vorbereitet. Gestempeltes Schreibpapier und ein Drucker wurden extra mitgekommen, denn die Aufgaben werden online erst am Morgen des Tages zum Download freigegeben. Die anderen gingen schon auf den Fluss (üben am Pont d’Arc-Schwall war vorgesehen, die anderen kamen Mittags nach). Neben Wanderungen hatten wir in den Vorjahren auch die sehenswerte Grotte Chauvet (besser gesagt, deren Nachbau) ganz in der Nähe oder die Tropfsteinhöhle Aven d’Orgnac besucht, aber dazu kamen wir dies Jahr nicht. Trotzdem Empfehlung für jeden, der in der Gegend ist!

Über den Tag war also nie Langeweile, jeder nahm sich genug zu essen und zu trinken mit. Sich gut mit Sonnenschutz einzucremen musste man immer wieder anmahnen, wir hatten die ganze Woche knallige Sonne (aber angenehme Temperaturen und nachts kühlte es sich schön ab, kurz: Ideales Wetter). Kleine Blessuren (Abschürfungen, Blasen an den Händen, Prellungen, ein touch von Sonnenstich etc.) kamen vor und wurden sofort versorgt. Zum Glück nichts ernstes, aber immerhin hatten wir im Team gleich zwei Notfallsanitäter, ich hatte Nähzeug und die notwendigen Utensilien dabei, selbst für Zahnprobleme. Besser, man muss nicht darauf zurückgreifen.

Abends kamen alle ausgehungert zurück ins Lager, wo meistens schon mit den Vorbereitungen für’s Abendessen begonnen worden war. Boote und Ausrüstung wurden für den nächsten Tag vorbereitet und der Hunger war die beste Motivation, sich auch beim kochen einzubringen. Aber viele Köche verderben doch nicht den Brei, und es kam immer was Gutes auf den Tisch. Nach dem Essen wurden die Erlebnisse des Tages in den Gruppen rekapituliert und bewertet und ausserdem der „Stunt des Tages“ verliehen. Ich kann mit stolz geschwellter Brust verkünden, dass ich am Ende für das fotografieren in jeder Lebenslage zum „Held der Woche“ erklärt wurde. Mit unerschöpflicher Energie begaben sich dann die meisten (ausser der Küchendienst) zum Bolzen auf den Fussballplatz (der zum Campingplatz gehört), während die anderen (eher gesetzteren Alters) den Abend bei einem Glas eines lokalen Weines ausklingen liess.

Um 10.00 Uhr war Bettruhe angesagt und das funktionierte wirklich. Wie jedes Jahr äusserten sich die Camping-Nachbarn, die die Ankunft des Busses mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen hatten, sehr positiv über die Disziplin der Gruppe und waren fasziniert, wie alle zusammen arbeiteten. Wir sind übrigens die einzige Gruppe dieser Art, die der Campingplatz aufnimmt. Das sagt schon alles. Auch über andere Gruppen.

Der letzte Tag

Am letzten Tag auf dem Campingplatz an der Ardèche wurde ich um 5.30 Uhr von infernalischem Lärm aus Morpheus Armen gerissen. Machte etwa Godzilla das benachbarte Örtchen Salavas dem Erdboden gleich? Oder assimilierten die Borg gerade die Gegend? („Inutile de résister, n’est-ce pas?“) Ein Blick aus dem Aufstelldach meines Bullis beruhigte mich: Es war nur ein Winzer, den aber offenbar der Schlund der Hölle ausgespuckt hatte. Er rumpelte mit seinem knatterndem Traktor wie eine gigantische Reblaus durch die Weinreben nebenan. Ich schwöre, für den Geräuschpegel musste er die Karre bestimmt extra tunen lassen. Dabei versprühte er irgendeine Substanz, die der Gesundheit mit Sicherheit nicht zuträglich war.

Da an Schlaf nicht mehr zu denken war, ging ich hinüber ins Zeltlager, wo bereits Annika, eine notorische Frühaufsteherin, eine lange Tafel von zusammengestellten Campingtischen für 60 Leute gedeckt hatte. 10 Liter Kakao und ein paar Kannen Kaffee waren schon  gekocht, noch bevor der eigentliche Küchendienst schlaftrunken aus den Zelten wankte. Ein paar Witzbolde hatten vor einem Zelt eine Skulptur aus Sitzhockern wie eine überdimensionierte Mausefalle errichtet. Nach und nach gesellten sich mehr oder weniger muntere Gestalten jeder Altersklasse dazu und holten sich schon mal ein Heissgetränk. Offiziell ist Wecken immer um 7.00 Uhr und das gemeinsame Frühstück beginnt. Heute war das ausnahmsweise auf 7.30 verschoben, ausserdem waren zur Feier des Tages 60 Eier für Rührei bereits aufgeschlagen.

Eine der jüngsten Teilnehmerinnen hatte Geburtstag, sie wurde 12. Ihr Geburtstagstisch mit Kerzen auf der Torte und Geschenk ward in ihrem Beisein vorbereitet und die ganze Truppe sang „Happy Birthday“. Mein Tischnachbar erklärte mir, dass man Kindergartenkindern die Phonetik des Liedes beibringt, indem sie singen: „Hebt die Bürste, juchhu!“ Ich zweifelte an dem Wahrheitsgehalt dieser Behauptung, konnte sie aber in dem Moment nicht widerlegen.

Letzter Tag, also nach dem Frühstück wird das Lager abgebrochen, Koch- und Gruppenzelte samt aller Utensilien eingepackt, Boote und Ausrüstung im Busanhänger verstaut. Bei den kleinen Privatzelten wurde es nochmal spannend: Eine monströse Amöbe, wie ein Ding von „outer space“ infestierte das Lager. Ein schwarzes, wallendes, amorphes Etwas wälzte sich, dumpfe Laute ausstoßend über das Gras. Wir betrachteten die Erscheinung mit morbider Faszination und eine neben mir behauptete sensationsgierig: „Ich glaube, es schlüpft!“ Aber am Ende war es nur jemand, der in seiner Zelthaut nach entfernen des Gestänges noch eine vermisste Ansichtskarte gesucht hatte.

Der Bus würde Mittags abfahren, ich verabschiedete mich von den anderen Ehemaligen (von denen viele ja gar nicht mehr in Vlotho wohnen, sondern in aller Welt verteilt sind), packte meinen Bulli und fuhr schonmal los. Ein bisschen melancholisch ist mir jedesmal zumute, wenn ich von dort wegfahre. Laotse sagt: „Der Fluss kennt sein Ziel“

Wir nicht.

Der Beitrag Kameras, Kanus und ein Fluss: Die Ardèche erschien zuerst auf Messsucherwelt.

Vor fast zwei Jahrzehnten habe ich die Normandie kennen und lieben gelernt. Auslöser war eine Hochzeit, die ich auf einer Burg der Tempelritter zwischen Paris und den Landungsstränden fotografieren durfte. Ein guter Freund überzeugte mich damals zu einem verlängerten Zeltwochenende in Étretat. Seitdem lässt mich die von Landwirtschaft und Gründerzeitbauten geprägte Landschaft nicht mehr los. Die Normannen ticken anders als wir Rheinländer – gemächlicher, ruhiger. Die Tiefe der Landschaft hat Parallelen zu meiner Heimat in der Eifel, doch in Frankreich spüre ich eine noch tiefere Ruhe und darf, je nach Laune, Landschaft und Meer kombinieren. Der Ärmelkanal kann lautstark toben, lädt im Sommer aber gewiss auch zu einem entspannten Bad ein.

Ein perfektes Reiseziel für den Sommer 2024, und das sogar in Kombination mit einem Auftrag: Die Bestsellerautorin Assumpta Montella lud mich für mehrere Tage ins Hotel La Marine in Arromanches ein, um sie fotografisch zu begleiten und zwei Coverbilder für ihre nächste Novelle zu erstellen. Vor und nach diesem Termin verweilten wir in Houlgate, unserem Lieblingsstädtchen inmitten der Normandie.

Mit der Leica M6 und M7 durch die Normandie.

Ich liebe Autofahren in Frankreich. Die Mautgebühren scheinen sinnvoll eingesetzt zu werden, denn Baustellen, Staus oder schlechte Fahrbahnen kenne ich dort kaum. Auch die entspannte Fahrweise der Franzosen trägt zu einem niedrigen Blutdruck bei, was den Urlaub schon bei der Anreise versüßt.

Einen Tag nach Ankunft in Houlgate verließen wir schon das Städtchen und fuhren in Richtung Arromanches, um dort im o.g. Hotel einzuchecken. Leider musste Assumpta aufgrund eines Unfalls ihrer Tochter nach Barcelona abreisen, sodass wir uns nicht persönlich kennen lernen durften. Jedoch blieb der Job zum Erstellen der Coverbilder bestehen. Diese Bilder sind die Einzigsten, die ich aufgrund der vertraglichen Forderungen digital mit einer Canon R5 erstellen musste. Danach wanderte diese in den Koffer und ich war, wie gewohnt im Urlaub, mit kleinem Besteck unterwegs. Wir wohnten einige Tage im größten und schönsten Zimmer des Hotels und genossen das Essen, den Strand und die Umgebung. Nachfolgende Bilder sind dort mit der Leica M6 und M7 auf Portra 160, 800 und Kodak TriX entstanden.

Zurück in Houlgate änderte sich das Wetter – typisch nass für den Sommer 2024.

Überaus beeindruckend war die inzwischen siebte Fotoausstellung Les Femmes s’exposent. Diese Ausstellung zeigte Werke weltweit tätiger Fotografinnen. Weniger als ein Viertel der Agenturfotografen sind Frauen – ein Grund, warum sich diese Ausstellung der weiblichen Sicht auf die Welt widmete. Die zwölf Ausstellungen im Freien waren ausgesprochen faszinierend. Neben sozialkritischen Themen waren auch Fotografien vergangener Epochen sowie Dokumentationen zu sehen, die sich mit den Belangen und Themen von Frauen auseinandersetzen.

Meistens aßen wir nahe dem Strand im Restaurant L’Arbre à Pin auf der Außenterrasse. Die Lage, die Menschen, die entspannte Atmosphäre und natürlich das hervorragende Essen und der wunderbare Wein machen diesen Ort zu etwas Besonderem. Hier kann man in Ruhe das Kommen und Gehen der Strandbesucher beobachten und die Sonne genießen, während die letzten Strahlen des Tages die Landschaft in ein sanftes Licht tauchen. Die Terrasse bietet einen weiten Blick auf die Küste und lässt einem Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen. Das Publikum ist eine Mischung aus Einheimischen und Besuchern, die die lockere, freundliche Stimmung in Houlgate schätzen.

Die Küche im L’Arbre à Pin ist ein Genuss: frische, regionale Zutaten, köstlich zubereitet, wobei die Speisekarte von fein abgestimmten Fischgerichten bis hin zu herzhaften Spezialitäten reicht. Dazu wird eine ausgesuchte Weinkarte geboten, die den Geschmack der Region perfekt ergänzt. Das Team des Restaurants sorgt mit herzlicher Gastfreundschaft dafür, dass man sich sofort willkommen fühlt und wirklich entspannen kann. Hier findet man eine Atmosphäre, wie sie typisch für die Normandie ist – entspannt, freundlich und unaufdringlich. In diesen Momenten wird spürbar, warum die Franzosen für ihre Kunst der Lebensfreude und Entschleunigung bekannt sind. L’Arbre à Pin ist damit nicht nur ein Restaurant, sondern ein Ort, an dem man das Leben in der Normandie wirklich spüren und genießen kann.

Die Normandie ist nicht nur bekannt für ihre Küstenlandschaft und charmanten Dörfer, sondern auch für ihre geschichtsträchtigen Museen. Besonders die Geschichte der Landung der Alliierten im Juni 1944 – dem D-Day – wird hier eindrucksvoll erzählt. Die Museen widmen sich mit einer Fülle an Ausstellungen diesem entscheidenden Moment des Zweiten Weltkriegs und der damit verbundenen Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft.

In den verschiedenen Museen erwartet Besucher oft eine beeindruckende Sammlung an historischen Objekten. Viele zeigen originalgetreu restaurierte Panzer, Flugzeuge und andere Militärfahrzeuge, die damals eine Rolle spielten. Besonders spannend ist es, dass man manche dieser Fahrzeuge betreten kann – ein Erlebnis, das die Atmosphäre jener Zeit hautnah spürbar macht. Neben den Fahrzeugen vermitteln persönliche Geschichten und Gegenstände der Soldaten und Zivilisten ein tiefes Verständnis für das Leid und die Hoffnung, die mit den Ereignissen verbunden waren.

Einige der bekanntesten Museen, wie das Mémorial de Caen und das Musée du Débarquement in Arromanches, bieten umfassende Einblicke in die militärische und menschliche Dimension der Landung. Diese Ausstellungen sind nicht nur für Geschichtsinteressierte, sondern für alle, die die Bedeutung der Ereignisse von damals und ihre Auswirkungen bis heute verstehen möchten.

Die Museen der Normandie sind somit nicht einfach nur Orte der Erinnerung, sondern lebendige Zeugnisse eines Wendepunkts in der europäischen Geschichte.

Der fotografische Ausklang dieses Beitrags endet mit Eindrücken aus und rund um Arromanches. Die sanfte, freundliche Landschaft entlang der Landungsstrände der Normandie steht in beeindruckendem Kontrast zur schweren Geschichte der Region. Heute liegt über den Stränden eine friedliche Stille, die sich besonders gegen Abend in einem fantastischen Licht zeigt. Für die Aufnahmen setzte ich auf Kodak Portra 160 und 800, um die einzigartige Atmosphäre und das wechselnde Licht einzufangen. Das Licht in der Normandie – wie in ganz Frankreich – ist ganzjährig faszinierend, und gegen Abend entstehen besonders weiche, goldene Töne, die jeder Szene Tiefe und Wärme verleihen.

Was Frankreich von Deutschland unterscheidet, ist die tief verwurzelte Wertschätzung für die Kunst, die in jeder Stadt und jedem kleinen Ort präsent ist. Kunst gehört hier zum Alltag, und die Franzosen begegnen ihr mit einem Verständnis und Respekt, wie es in Deutschland selten zu finden ist. Sei es durch Skulpturen im Stadtzentrum, kleine Kunstgalerien oder die gepflegten Fassaden historischer Gebäude – jede Stadt trägt ihre eigene kreative Identität, die Besucher inspiriert und zum Entdecken einlädt.

Seit meinem ersten Besuch in Frankreich im Jahr 1986 in Paris fotografiere ich das Land ausschließlich analog. Diese Methode ermöglicht mir, meine Wahrnehmung besonders authentisch darzustellen und gleichzeitig die hohe Qualität von Kodak Portra Filmen optimal zu nutzen. Meine fotografische Expertise, insbesondere in der analogen Fotografie, hilft mir dabei, Motive und Lichtsituationen genau einzuschätzen. Mit meiner alten Leica M7 und der neuen M6 aus 2022, zusammen mit Summicron-Objektiven, konnte ich die außergewöhnliche Leistung dieser Kamera-Objektiv-Kombination auf Film verewigen. Entwickelt wurden die Filme bei mir im MeinFilmLab.

In Verbindung mit der Ruhe und dem Rauschen des Meeres bot dieser Urlaub ein Erlebnis für alle Sinne. Die friedvolle Stimmung, die in diesen Zeiten umso wertvoller erscheint, bildete den perfekten Abschluss einer Reise, die auch für mich fotografisch unvergesslich bleibt.

Der Beitrag Normandie, mal wieder analog erschien zuerst auf Messsucherwelt.

Die Leica Q3 43 habe ich jetzt seit kurz vor Weihnachten, aber den bisher „härtesten“ Einsatz musste sie letzte Woche beim Skifahren absolvieren. Seit es die Q gibt, war sie eigentlich mein Standard-Begleiter im Skiurlaub, davor war es die Fuji X100, die den Job ebenfalls exzellent machte. Ein Intermezzo gab auch die Leica D-Lux 7, durchaus gut geeignet, vor allem handlicher als die Q (wie auch z.B. eine Ricoh GRIII), aber ich habe mir irgendwann vorgenommen, die Anzahl digitaler Kameras, die ich in Gebrauch habe, möglichst klein zu halten und da fiel die D-Lux raus. Und – wie könnte es auch anders sein – habe ich auch schon ganze Ski-Urlaube nur mit Leica M fotografiert und das geht durchaus.

Ich hatte auch schon diverse analoge Kameras mit auf der Piste, die Leica M2, M4, M6 TTL oder IIIf. Auch manuell kann man viel erreichen (ich geniesse die „Challenge“), aber ultimativ und aus Gründen der Bequemlichkeit ist ein schneller Autofokus bei solch sportlichen Einsätzen ein Segen. Z. B. gäbe es die Bilder von unserer Touring-Ski Wanderung bei Mondlicht am Staller Sattel nicht ohne die Leica Q.

In den letzten Jahren hatte ich mich gut an die 28mm Brennweite gewöhnt und kam bestens klar, auch auf der Ski-Piste. Man stellt sich halt ein auf das, was man hat. Nachdem ich jetzt jedoch die Leica Q3 43 in diesem speziellen Einsatz hatte, muss ich konstatieren, dass die längere Brennweite für den Zweck noch besser geeignet ist. Ich fotografiere die Familie häufig auch während der Fahrt, und so muss ich denen nicht ganz so dicht auf die Pelle rücken. Für Gebirgs-Panoramen war der Bildausschnitt ebenfalls optimal.

Voreinstellungen

Wenn viel Bewegung im Spiel ist, sollte man auf den elektronischen Verschluss verzichten, denn die Q3-Kameras (wie auch die M11-Familie) ist anfällig für „rolling shutter“. Gewöhnlich habe ich den Verschluss auf „hybrid“ eingestellt, aber das änderte ich vorher auf „mechanisch“.  Man hat dann als kürzeste Belichtungszeit 1/2000s. Üblicherweise ist „Blendenpriorität“ meine Belichtungsstrategie, aber da bei Sonne und Schnee extrem helle Verhältnisse zu erwarten sind, gehe ich auf Nummer sicher und stelle Blende und Zeit auf Automatik (was mir sonst eher uncool erscheint), so bleibt die Kamera immer innerhalb der Parameter des mechanischen Zentralverschlusses. Andere Möglichkeit wäre, die Zeit (bei Sonne) fest auf 1/2000 (oder etwas darunter) zu stellen und die Blende auf Automatik.

Die besagten Lichtverhältnisse können auch einen Weltklasse-Sensor wie den der Leica Q3 43 überfordern, daher ist es angesagt, eine Belichtungskorrektur nach unten zu machen. Es reichte -2/3 EV, denn bei den JPG Einstellungen hatte ich iDR auf „hoch“ gestellt (das funktioniert, obwohl ich gar keine JPG’s mache, was ich nach wie vor merkwürdig finde), so dass sich die Kamerasoftware auch bemühte, die Highlights in den Griff zu bekommen. Entweder iDR oder in den Belichtungseinstellungen „helle Bereiche betont“ wählen, nicht beides. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass zwei Automatiken, die gleichzeitig arbeiten und dasselbe bewirken sollen, Blödsinn sind.

Exkurs: Diese Belichtungsstrategie gilt explizit für digitale Sensoren. Bei einer analogen Kamera mit eingebautem Belichtungsmesser würde ich bei Schnee und Sonne mindestens +1EV Belichtungskorrektur nach oben machen, denn bei der starken Reflexion würde sonst zu viel Licht gemessen und das Foto in Folge unterbelichtet. Das gilt auch für externe Belichtungsmessung, aber nicht, wenn man auf Messung einfach verzichtet und „Sunny Sixteen“ anwendet. Zum Beispiel: Ein 250 ASA-Film (der für sich sowieso schon mal mit +1EV belichtet, also wie ein 125 ASA gerechnet wird) kann bei f/5.6 mit 1/1000s belichtet werden und alles ist ok. Im Zweifel eher mehr als weniger, 1/500s tut’s da auch. (Einige analoge Bilder vom Skifahren sind in diesem Artikel)

Auch bei meinem bevorzugten Autofokus-Modus bin ich von der Norm abgewichen. Meist fotografiere ich mir „Spot“ oder „Feld“, visiere das Motiv an, verschwenke ggf. (eigentlich wie bei einer manuellen Leica) und löse aus. Jetzt wählte ich „Personenerkennung“, denn auch Skifahrer werden ohne Probleme erkannt und so enthebt mich das der Notwendigkeit, während der Fahrt zu „zielen“. Nicht völlig unfehlbar, denn auch runde Schilder am Rand der Piste werden als Personen angesehen…

Was ich sonst so gut wie gar nicht brauche, ist die Serienbild-Funktion. Die war jetzt durchaus gefragt. Bewegungsabläufe vorbeiflitzender Familienmitglieder lassen sich so problemlos einfrieren. Einstellung der Wahl waren 4 Bilder/Sekunde, weil da der Autofokus noch arbeitet. Es ist meist nicht mal nötig, auf AFc (kontinuierlichen Autofokus) umzustellen. Zumal mich das nervt, wenn dabei das Sucherbild nie ganz scharf wird, weil die Kamera wie ein durchgeknalltes Metronom mehrmals pro Sekunde fokussiert. Wie gesagt, meist klappt das bei 4 Bilder/Sekunde noch mit „normalem“ Autofokus. Ausser bei meiner Tochter, die derartig schnell ist, dass zwischendurch immer mal ein Bild nicht ganz im Fokus ist, weil die Kamera nicht nachkommt. Ob das bei AFc anders wäre, bezweifle ich allerdings. Bis zu 24 L-DNG’s in Folge habe ich so gemacht (und das schien nicht das Limit zu sein, ich nahm nur dann den Finger vom Auslöser), der Pufferspeicher der Kamera ist also echt leistungsfähig. Als Karte habe ich eine 128GB Sandisk Extreme Plus mit 190MB/s, die schluckt problemlos das, was der Puffer rausgibt.

Autobahn

Schwarze Piste

Der Weihnachtsbaum

Mooseralm

Am Leppleskofel

An der Bar

Belastungstest

Die Kamera war ausserdem rein physisch hohem Stress ausgesetzt. Zum einen musste sie mit niedrigen Temperaturen klar kommen: Auf dem Berg waren zum Teil -9° Celsius, dazu kommt der Windchill, denn ich hatte sie beim Fahren meist einfach am Gurt umgehängt. Ein Tag lang war auch dichter Schneefall, aber die Wetterfestigkeit hatte auch die Q3 schon letztes Jahr in Obertauern bewiesen und da war die Leica Q3 43 natürlich gleichauf. Die Kamera landete auch mal (mit mir) im Schnee, das nahm sie klaglos hin, abgewischt und weiter ging’s. Nur auf eines muss man achten: Zwischen B+W-Filter und Frontlinse kann nach solchen Zwischenfällen Feuchtigkeit eindringen (also nicht in die Kamera) und der Filter beschlägt von innen, was eine unfreiwillige Weichzeichnungs-Funktion aktiviert.

Ein Arm durch die Schlaufe, den Gurt nicht zu lang eingestellt, kommt sie seitlich am Körper gut zu liegen und stört nicht. Bei Nichtgebrauch kommt sie in die PacSafe Tasche, die ich quer über den Rücken trage und bei Bedarf schnell nach vorne ziehen kann. Eigentlich ist die Kamera, wenn man sie am Körper trägt, ganz gut gegen Stöße und Erschütterung abgefedert, aber trotzdem ist eine Sache passiert, als ich die Kamera am Gurt um hatte: Am letzten Tag, herrlicher Schnee, ich war gut drauf und entsprechend flott unterwegs. Tiefschnee zwischen den Pisten und einige Rampen für Sprünge, die ich inzwischen alle auf dem Schirm hatte und reichlich nutzte. Oben am Lift wollte ich fotografieren und stellte fest, dass die Kamera sich nicht einschalten liess. Ich befürchtete das Schlimmste („jetzt habe ich die Elektronik zersemmelt!“), aber nein… ein Blick auf die Unterseite der Kamera enthüllte ein gähnendes Loch. Der Akku war weg, da konnte man der Kamera den Streik nicht verübeln.

Zunächst nahm ich es fatalistisch als Wink des Schicksals, dass ich wohl in diesem Urlaub genug fotografiert hätte. Aber dann grübelte ich, bei welcher Gelegenheit der Akku flöten gegangen sein konnte. Im Tiefschnee? Da könnte ich lange suchen. Aber es gab eine sehr heftige Rampe, über die ich zuvor gesprungen war. Die suchte ich mir nochmal, stoppte am Punkt des „Touchdown“ und sah mich um. Ein paar Meter weiter guckte was Schwarzes aus dem Schnee. Der Akku! Offenbar hatte ich beim Springen so hohe G-Kräfte aufgerufen, dass der Akku rausgefedert war, denn der ganze Befestigungs-Mechanismus war völlig intakt. Trocken gewischt, wieder eingesetzt und alles lief. Jetzt könnte man sagen: Mit einem klassischen Leica-M Bodendeckel wäre das nicht passiert… aber vermutlich produzieren nur Verrückte wie ich derartige Fliehkräfte und deswegen finde ich das neuere Bodendesign von Q und M nach wie vor praktischer.

Location

Wir waren mal wieder in St. Jakob im Deferreggen-Tal, wo es ein kleines, aber gut gepflegtes Skigebiet gibt, dass für jeden Anspruch etwas bietet. Die Gegend ist trotz Klimawandel noch sehr schneesicher (wir hatten uns auf dem Hinweg an Going/Elmau/St.Johann/Kitzbühel vorbei ganz schön gegruselt). Wir wohnen dort immer sehr bodenständig in einer kleinen, netten Pension, die auch noch den entscheidenden Vorteil hat, dass man nur über die Strasse gehen muss, um einen Ankerlift zu erreichen, der zum Skigebiet gehört.

Wie gesagt, die Schneelage war schon Anfangs recht gut und man hätte zufrieden sein können. Es war trotz viel Sonne kein Tauwetter. Am Mittwoch kam sogar Neuschnee und das war damit erkauft, dass an dem Tag schlechte Sicht war. Danach war es wieder sonnig und kalt. Dann gab es eher überraschend für alle über Nacht noch mal 30cm Neuschnee (Pulver!) und das war glorios. Die Pisten Donnerstag/Freitag/Samstag Morgens waren ein Traum, bessere Verhältnisse konnte man sich nicht wünschen. Skifahrer-Himmel.

Ausser Alpin-Skifahren bietet sich dort Touring-Ski oder natürlich Langlauf an. Im Tal verläuft eine schöne Loipe und am Staller Sattel ebenfalls (am Ende des Tals, wo die Grenze zu Südtirol ist). Dort machten wir an einem Nachmittag eine kleine Wanderung, besuchten die Hütte (das „Alpengasthaus Obersee“), liehen uns Schlitten und rodelten runter nach Antholz.

Im Übrigen: Das Deferreggen-Tal ist auch im Sommer oder Herbst ein wunderschönes Ziel für Wanderungen oder zum Mountainbiken.

Fazit

Viele werden sicher zu Recht fragen, warum ich nicht einfach ein Handy mit auf die Piste nehme (wie alle anderen), wenn man bedenkt, wie gut mittlerweile die eingebauten Kameras sind. Aber es macht mir einfach mehr Spass, mit einer „richtigen“ Kamera zu fotografieren, es muss nicht mal die Q sein (solange sie einen Sucher hat). Die Kamera belastet mich nicht und schränkt mich beim Fahren nicht ein, sie übersteht auch mal, wenn ich mich lang lege und ich bilde mir ein, dass die erzeugte Bildqualität immer noch längst nicht von den Mini-Sensoren in Telefonen erreicht wird.

Die Leica Q3 43 war wie alle Q’s bisher ausgezeichnet für den Zweck geeignet. Robust, Wetterbeständig, leicht zu bedienen oder bei Bedarf schnell Einstellungen zu verändern sind ein Plus und im Fall der Q3 43 mit dem Vorteil einer Brennweite, die dem Bedarf optimal entsprach.

Meine eigene Family rollt manchmal mit den Augen, wenn ich zum X-ten Mal ähnliche Motive fotografiere, aber fragt man einen Sportangler, warum er weiter Fische fängt, wenn er doch schon mal einen an der Angel hatte? Na also.

Der Beitrag Leica Q3 43 – Heavy Duty auf der Skipiste erschien zuerst auf Messsucherwelt.

Vancouver

In 9,5 h brachte uns die 787 nach Vancouver. Wer noch nie über Canada in die USA gereist ist; die US-Immigration findet in Canada statt.
Bis hierher lief alles nach Plan, bisher… Leider war unser Flugzeug für den Anschlußflug defekt. Koffer holen, „aus den USA“ nach Canada „einreisen“ und zum Air Canada-Schalter gehen.
Einer der Gründe, weshalb wir immer versuchen, Linie zu fliegen; wir bekamen eine Umbuchung für einen Abendflug nach San Diego, unserem eigentlichen Ziel und wurden nicht, wie bei Billigfliegern üblich, schlicht stehen gelassen.
Mit Gutscheinen versehen haben wir 6 Stunden am Flughafen „totgeschlagen“.
Läßt sich Pech steigern? Claudia hatte ihr iPad im Flieger vergessen. Wir haben mit einem „lost item file“ bei Air Canada unser Glück versucht, doch dazu später.
Ein kleines Flugzeug mit nur 40 Passagieren startete mit uns in den Sonnenuntergang, raus auf den Pazifik. Schnell war es Nacht. Der Flieger bot nicht den Service, die Strecke auf einem Monitor verfolgen zu können. Das versuchten wir, anhand der beleuchteten Orte am Boden zu erraten. Die vielen, hellen Lichter an Backbord mußten Los Angeles gewesen sein, weil es danach sehr dunkel wurde = Camp Pendleton, Sinkflug, hell an Backbord = La Jolla und dann hatten wir auf Steuerbord den Blick auf Downtown San Diego und die Coronado Bridge. Zweimal 90° nach rechts drehen und wir sind im Endteil des Anfluges.
Tatsächlich haben wir vor Mitternacht San Diego erreicht, unser Mietauto abgeholt und sind in den Supermarkt gefahren. Um 00:30 Uhr, nach über 30h Stunden waren wir endlich in der Casita, dem Gästehaus bei der Familie.

San Diego, Tag 1

Nach ein paar Stunden Schlaf hatten wir einen nächsten Mammuttag vor uns, Tuna Harbor, Kinder und Enkelkind abholen, Mietauto tauschen, Dinner für 28 Personen ausrichten.
Hat schon mal jemand mit einem Kartoffelsalat morgens um 05:00 Uhr angefangen?
Dazu sollte es Fisch geben, also nicht zum Kartoffelsalat. San Diego hat am Samstag von 08:00 – 12:00 Uhr einen Fischmarkt, den Tuna Harbor Dockside Market. Frischer geht es nicht und wer Seafood im weiteren Sinne mag; geht dorthin und staunt.
Wir erstanden Yellowfin Tuna und eine ordentliche Portion Mahi Mahi, auch Goldmakrele oder Dorado genannt. Den Cooler hatten wir im Auto und eine ordentliche Portion Eis gab es für den Transport gratis.

Claudia habe ich danach am Flughafen abgesetzt und ich bin zum Rental Car Center gefahren, um das Auto zu tauschen. Wie zu erwarten, war das gebuchte nicht verfügbar und wir landeten in einem riesigen Chevy Traverse. Claudia was not amused.
Die Kinder und Claudia waren auch bald da, deren Auto abgeholt und ab nach La Jolla. Schließlich hatten wir ein Dinner vorzubereiten. Unser Schwiegersohn ist Italiener mit einem schicken Restaurant in Berlin. Er übernahm die Führung beim Fisch; danke Davide, Claudia und Anna kümmerten sich um den Kartoffelsalat und die Pasta Bolognese.
Um es kurz zu machen; wir hatten einen wunderbaren Abend mit den vielen Leuten und vom Essen ist bis auf ein bißchen Kartoffelsalat und Pasta nichts übrig geblieben.

San Diego, Tag 2

Heute passiert nicht viel. Morgenspaziergang und danach geht es in die Las America Outlets an der mexikanischen Grenze, gegenüber von Tijuana.
Unbedingt empfehlenswert sind die Food Trucks, die auf dem großen Parkplatz aufgereiht sind. Wir lieben mexikanisches Essen.

Auf dem Rückweg machen wir für unsere jungen Leute einen Umweg über Coronado. Dieser kleine Teil von San Diego spiegelt für uns die heile, amerikanische Welt.
Ein kurzer Abstecher zu Scoops in La Jolla und dann fordern die vergangenen Tage ihren Tribut in Form eines Mittagschlafes.
Der Abend verspricht einen schönen Sonnenuntergang über dem Pazifik. Den genießen wir gemeinsam am Glider Port in La Jolla.

Eine Mail von Air Canada teilt uns mit, daß Claudias iPad gefunden wurde. Gegen die kleine Summe von CAN $142 lassen wir es nach San Diego schicken.

Morgen geht es auf den Roadtrip…

Roadtrip, Tag 1

Auf dem heutigen Plan steht die Fahrt von San Diego nach Holbrook in Arizona, ca. 560 mls.
Bei Ralph’s in La Jolla kaufen wir für die Reise ein und befüllen unseren Cooler mit Eis. Das wird ein langer Tag.
Auf dem Interstate 8 überqueren wir die Berge hinter der Küste und erreichen das Imperial Valley; einer der wärmsten Orte im August. Entlang der Grenze zu Mexiko führt uns die Straße zunächst über Yuma bis zu einem Tankstop in Dateland, wo einzig die Photovoltaik-Dächer eines Tesla-Chargers ein bißchen Schatten bieten.

In Gila Bend verlassen wir den I-8 Richtung Phoenix, nutzen allerdings den Stopp, uns das Heimatmuseum anzuschauen, in dem Wissen, daß es dort eine ordentliche Toilette gibt.
Über den Verkehr in und um Phoenix gibt es nicht viel zu sagen. Wenn man bei einem Limit von 65 mls/h schon 80 fährt und ein Verkehrshindernis darstellt, fragen wir uns, wo die strengen Regeln von früher geblieben sind.
Bald geht es auf der 87 Richtung Nordosten hinauf in die Berge. Langsam sinken die Temperaturen, aber wahrlich nur langsam. Über diesen Bergen sehen wir die ersten Schauer- und Gewitterwolken des Southwest Monsoon. Wir sind im Tonto National Forest. In Payson biegen wir auf die 260 ab. Die mittlerweile heftigen Gewitter erwischen uns zum Glück nicht voll. Die Blitzshow ist zugegebenermaßen sehenswert.
Die Vegetation hat sich merklich von Wüste zu Wald verändert. Nach einem längeren Aufenthalt im Stau erklimmt das Auto den Mogollon Rim /ˌmoʊ.gəˈyoʊn ˈrɪm/ und wir sind im Apache-Sitgreaves National Forest. Der untere Rand des Colorado Hochplateau ist erreicht. Auf der 377 gelangen wir nach Holbrook in unser Hotel GreenTree Inn. Eine lange Fahrt liegt hinter uns und irgendwie haben wir das Gefühl, die Reise habe jetzt wirklich begonnen.

Für eine Fahrt zur Painted Desert ist es leider schon zu spät, weil der Park 30 min vor Sonnenuntergang schließt und, ehrlich, müde sind wir auch. Für einen kleinen Abstecher in die Stadt reicht es natürlich noch.
So, Licht aus.

Roadtrip, Tag 2

Holbrook -Chinle

Seit gestern haben wir die weiten Strecken bis auf weiteres hinter uns gebracht. Das heutige, erste Ziel ist der Petrified Forest National Park. Hier kaufen wir uns den Eagle Pass oder America the Beautiful genannt. Er kostet $80 und berechtigt den Zutritt zu allen National Parks und National Monuments für ein ganzes Jahr.
Gestern war für die Amerikaner der „Back to School“ Tag. Die Masse der Touristen ist weg und wir haben den Petrified Forest fast für uns allein.

Leider läßt das Licht zu wünschen übrig. Von den gestrigen, heftigen Gewittern hängt eine dichte Wolkendecke über uns, aus der manchmal sogar ein paar Tropfen fallen.
Der Park hat seinen Namen von versteinerten Bäumen, die vor ca. 225 Mio Jahren, im Trias, am Ufer eines Sees oder Flusses gestanden haben müssen. Fallen diese Bäume in den Schlamm oder Ähnliches und werden von der Zufuhr von Sauerstoff abgeschnitten, können sie nicht verrotten und das biologische Material wird im Laufe von Millionen von Jahren durch SiO2 aus kieselsäure-haltigem Grundwasser ersetzt. Die vielen verschiedenen Färbungen der Stämme entstehen durch alle möglichen Oxide, die im Wasser enthalten waren.

Man sollte unbedingt das Visitor Center besuchen und den Crystal Forest Trail laufen. Das ist logischerweise davon abhängig, wie viel Zeit eingeplant ist und wie hoch die Temperaturen sind.
Außerdem finden sich in diesem Park Spuren der indianischen Bewohner, deren Grundmauern von Häusern und Petroglyphs (Steinzeichnungen -ritzungen). Die Petroglyphs begleiten uns auf dem gesamten Colorado Plateau. Die meisten sind ca. 500 – 700 Jahre alt.

Die Fahrt geht weiter nach Window Rock. Diese kleine Stadt ist die Hauptstadt der Navajo-Nation, dem Volk der Diné. Ihren Namen hat sie von einem Felsen mit einem Loch, einem Window.

Im Ort finden sich Verwaltungsgebäude, eine Uni und, unmittelbar vor dem Window Rock, das Denkmal für die Navjo-Code-Talker. Der 14.August ist der Code-Talker-Day, bei dem diese besonderen Marine-Infanteristen geehrt werden. Aufgrund der Idee eines Linguisten hat das US-Marine Corps im Verlaufe des 2. Weltkrieges mehr als 400 Navajo ausgebildet und eingesetzt.

Die komplexe und ungeschriebene Sprache dieses Volkes wurde benutzt, um eine für die Japaner nicht zu entschlüsselnde Code-Sprache zu entwickeln, die per offenem Sprechfunk übertragen wurde und nicht zeitaufwendig ver- und entschlüsselt werden mußte; 20 s gegen 30 min für 3 Zeilen Text.

Wir fahren weiter Richtung Chinle. Im Nachhinein sind wir heilfroh, nicht, wie geplant, über Fort Defiance und Sawmill gefahren sind. Ein Teil dieser Strecke wäre unbefestigt gewesen; keine gute Idee nach den Regenfällen. Unterwegs steht unverhofft ein Rind mitten auf der Straße und bewegt sich trotz Hupen des Gegenverkehrs nicht weg. Immer gut aufpassen!

Das Ziel in Chinle ist der Canyon de Chelly. Praktischerweise liegt unser Hotel, die Thunderbird Lodge, unmittelbar an dessen Eingang. Dieses Resort ist unbedingt zu empfehlen. Es wird von Navajo geleitet und gehört mal nicht zu einer der großen Ketten.

Nachmittags ist der Südrand des Canyons lichttechnisch die bessere Wahl. An vielen Stellen führen Stichstraßen den Rand des Canyons. Hinein kommt man nur mit einer geführten Tour, für die wir leider keine Zeit haben. Das Tal ist in privatem Besitz und Navajo haben und wünschen großen Respekt vor Privatsphäre.

Das Highlight ist Spider Rock, zwei 240 m hohe Felsnadeln. Der Sage nach wohnt dort Spider Woman, die Spinnenfrau, die die Navajo die Kunst des Webens gelehrt hat.
Vor den Navajo lebten die Anasazi und später die Hopi auf dem Boden des Canyons.

Roadtrip, Tag 3

Chinle – Moab

Nach den gestrigen Gewittern begrüßt uns der neue Tag mit frischer, sauberer Luft und reichlich Sonnenschein. An der Rezeption bekommen wir einen Kaffee und sehen ein Auto, welches über die gestern erwähnte Indian Route gekommen ist. Der Pickup-Truck ist komplett mit rotem Schlamm bedeckt. Das hätte der Traverse mit Sicherheit nicht geschafft.

Wir wollen heute einen Umweg fahren und so sind 250 mls auf dem Plan. Auf unserem 2019er Road Trip sind wir in einiger Entfernung an Ship Rock vorbeigefahren. Dieser Felsen, vulkanischen Ursprungs, steht markant und weit sichtbar in der Landschaft und er besitzt seine Sage in der Kultur der Navajo.

Los geht’s am Nordrand des Canyon de Chelly entlang zu den Lukachukai Mountains. Die Straße folgt den Wellen dem Terrain. Alles ist grün und naß. Viele der Pflanzen sind Wacholder-Büsche.
Am Fuße der Berge machen wir einen kurzen Halt. Neben der Fahrbahn sind unsere Reifen sofort von einer dicken, nassen Schicht der roten Erde bedeckt.

Die Straße windet sich bald steil in die Berge hinauf. Sie ist die kürzeste Verbindung von Chinle nach Shiprock und weiter bis Farmington. Wir haben gelesen, daß sie im Winter nach Schneefällen nur spät geräumt und unpassierbar wird. Fahrt sie und ihr wißt warum und achtet bitte auf freilaufende Rinder.

Hinter dem Pass finden wir einen Aussichtspunkt und haben einen einmaligen Anblick. Die Spitze von Ship Rock schaut aus einer dichten Nebeldecke. Ein echter Wow-Moment.

Ship Rock

Die Sonne hat mittlerweile den Nebel aufgelöst. Wir frühstücken am Rand des Vulkangrates, der bis zum Ship Rock reicht. Die Stille wird nur von wenigen, vorbeifahrenden Autos gestört.
Tsé Bitʼaʼí, „rock with wings“ ist der Navajo-Name des Berges. Der Sage nach wurde das Volk der Diné aus dem Norden auf dem Rücken eines Vogels hierher gebracht, der danach auf der Ebene blieb.
Der Felsen ist ihnen heilig. Leider wird oft von Kletterern erfolglos versucht, den Gipfel zu erreichen. Als Folge dessen genügt nicht nur ein Medizinmann nötig, um die Totengeister zu vertreiben.

Nach unserem Frühstück fahren wir auf der 13 bis zur Einmündung auf die 491 Richtung Norden. Sie führt uns durch Shiprock NM und weiter sodann Colorado hinein. Das nächste Ziel ist Cortez in Colorado. Vor dort könnte man die San Juan Mountains erreichen.

Cortez – Moab / Arches NP

Wir wollen dagegen nur Einkaufen, weil wir danach für 6 Nächte in Utah sein werden. Dort ist die Beschaffung alkoholhaltiger Getränke etwas mühselig. Claudia ist leicht irritiert, als sie feststellt, daß man in Colorado offen Waffen tragen darf und wir wahrhaftig kleinere und größere Exemplare an verschiedenen Gürteln erblicken.

Durch landwirtschaftlich geprägte Landschaft geht es weiter in nördlicher Richtung bis die 491 bei Monticello, Utah, auf die 191 trifft. Rechts abbiegen und wir sind auf bekannten Pfaden. Es folgt ein Pflichtstopp am Wilson Arch und kurz darauf biegen wir auf die Parkfläche des Scenic View and Inn in Moab.

Arches NP

Der Arches NP hat bis 16:00 Uhr die Pflicht für ein „timed entry ticket“. Punkt 16:00 Uhr rollen wir auf den Parkplatz des Visitor Center.
Arches NP hatten wir im letzten Jahr besucht, uns diesmal aber andere Arches vorgenommen.
Als erstes besuchen wir den Double Arch, riesengroß und eindrucksvoll. Leider sind zu viele Menschen unterwegs, um gute Fotos zu machen.

Heute wollen wir bis ans Ende der Straße zum Devils Garden fahren. Dort machen wir eine kleine Wanderung bis zum Landscape Arch Trail Viewpoint. Apropos, die am häufigsten vertretenen Sprachen sind italienisch und deutsch.

Für die goldene Stunde sind wir erst am Fiery Furnace und später am Salt Valley Overlook. Balanced Rock und ähnliche Punkte lassen wir diesmal aus.

In Moab sind die Lichter an, als wir aus dem Park kommen. Das gibt dem Ort seinen bemerkenswerten Charme.

Roadtrip, Tag 4

Canyonlands NP; ein Teil dieses Parks ist von Moab leicht zu erreichen. Island in the Sky werden wir heute besuchen. Die anderen Abschnitte, The Needles und The Maze sind unzugänglicher. Insbesondere The Maze ist ein richtiges Abenteuer für einen 4Wheel und Verzicht auf Zivilisation.
Bevor wir Island in the Sky erreichen, biegen wir links ab und besuchen den Dead Horse Point State Park. Den muß man, weil ein Utah State Park, zwar extra bezahlen, aber das lohnt sich definitiv. Wir sind sehr früh gestartet und erleben die Aussichten auf den Colorado und die Potash Fields in kühler und klarer Luft.

Weiter geht es zum Visitor Center von Canyonlands. Die Italiener aus Arches scheinen heute alle hier zu sein. Aber, es gibt Briefmarken. Damit sind die Postkarten schon fast auf dem Weg.
Next Stop, Shafer Trail Viewpoint. Der Trail ist eine unbefestigte Straße, die hinab bis zum Colorado führt. Wir fahren sie nicht hinunter. Der Blick von oben ist imposant genug. Angelegt wurde dieser Pfad, um Vieh von den Sommer- zu den Winterweiden und umgekehrt zu bewegen. Den heutigen, komfortablen Ausbau hat er dem Uranbergbau in der Gegend zu verdanken. Mit der Schaffung des Parks wurde dieses Kapitel geschlossen.

Der nächste Halt gilt einem der bekanntesten Arches. Vermutlich haben die meisten Menschen schon mal ein Foto vom Mesa Arch gesehen. Den Plan, das zum Sonnenaufgang zu verwirklichen, hatte ich aus Faulheit verworfen. Wir bekommen unsere Bilder und dank des rücksichtsvollen Umganges der Besucher miteinander sogar ohne Besucher.

Leider ist der Grandview Point, die spektakulärste Aussicht, wegen Bauarbeiten komplett geschlossen. So endet die Fahrt an den Orange Cliffs.
Auf dem Rückweg biegen wir links ab und fahren zum Trailhead des Upheaval Dome. Mittlerweile ist es brutal heiß. Es gibt kaum Schatten, aber wir schaffen den Weg zu diesem Aussichtspunkt.
Canyonlands im August ist definitiv bullig heiß und für heute haben wir hier erstmal genug.

Auf dem Rückweg biegen wir vor Moab rechts ab und folgen der Potash Road. Wir wollen zum Thelma und Louise Point. Selbige Straße folgt am rechten Ufer dem Lauf des Colorado River. Vor den Potash Fields wird die Straße so unangenehm, daß wir uns zur Umkehr entschließen.
Dafür entdecken wir auf dem Heimweg weitere Petroglyphs, die in die Sandsteinfelsen geritzt sind.

Ich fahre am Abend wieder nach Arches hinein. Gestern hatten wir einen Felsen neben der Straße entdeckt, von dem aus man den Balanced Rock im letzten Licht würde fotografieren können. Das habe ich genutzt und damit ist das Kapitel Arches und Moab für diesen Trip abgeschlossen.

Roadtrip, Tag 5

Moab – Torrey

Heute wollen wir von Moab nach Torrey in Utah fahren. Die kürzeste Strecke wäre über den Interstate 70. Für uns geht es indessen wieder auf die 191 Richtung Süden bis nach Blanding.
Wir sind diese Straße bis hinter Blanding 2023 gefahren.
In Monticello stocken wir in einem kleinen Supermarkt unsere Vorräte auf und füllen den Tank. Von Blanding auf der 95 bis nach Hanksville gibt es keine Tankstelle und das sind immerhin 121 mls.

Wie schon im letzten Jahr stoppen wir an der Combs Ridge. Den Anblick und die Stille darf man nicht verpassen.

Vorbei am Natural Bridges National Monument erreichen wir durch imposante Landschaft fahrend den Colorado River am Nordende des Lake Powell bei Hite. Der Fluß wird durch eine Brücke aus einer Stahlkonstruktion überspannt. Die nächste Querung flußabwärts ist der Glen Canyon Dam in Page, flußaufwärts in Moab. Diese Dimensionen sollte man immer im Vergleich zu Europa im Kopf behalten.
Kurz nach der Brücke gibt es einen Aussichtspunkt von dem aus sowohl der Colorado River als auch die Brücke gut sichtbar sind.

Eine weitere Stunde später erreichen wir Hanksville. Hier endet die 95. Die Stadt ist ein typisch amerikanisches Produkt einer wichtigen Straßenkreuzung – gabelung. Es gibt Hotels, Motel, Tankstellen, Burger Buden, Autowerkstätten und Bootsbauer. Die Letzteren sind hier, weil das Befahren des Colorado mit allerlei Gefährten ein beliebtes Freizeitvergnügen ist.
Wir tanken wieder voll, trinken einen Kaffee und folgen dem Fremont River und der 24 Richtung Westen. Die Landschaft erinnert uns an eine Mondlandschaft; in den USA nennt man das Badlands.
Nach einer Weile ist zumindest die unmittelbare Flußumgebung landwirtschaftlich genutzt.
Immer wieder stößt auf man auf die Bezeichnung „Homestead“ Wen es interessiert; der Homestead-Act ist aus dem Jahr 1862. Danach konnte ein Siedler für sich knapp 65 ha Land eintragen lassen, das er nachweislich zu einem Teil 5 Jahre lang landwirtschaftlich Bewirtschaften mußte. Nach Ablauf dieser Frist gehörte das Land dem Siedler. Dieses Gesetz wurde 1976 durch ein anderes außer Kraft gesetzt. Dieser Act war die Grundlage der Landnahme in den USA. Ähnliche Gesetze gab es ebenso in Europa, auch in Deutschland nach dem 1. Weltkrieg.

Die Landschaft und die Farben der Felsen ändern sich unablässig. Dann erreichen wir den Eingang zum Capitol Reef National Park.
Unser erster Stop ist Fruita. Hier haben Mormonen-Siedler eine Obstplantage errichtet. Alle Früchte, Äpfel, die in der Plantage gepflückt und gegessen werden sind „free of charge“. Wer sich etwas mitnehmen möchte, findet am Ausgang eine Waage nebst Kasse; $2/lb.

Ein Stück weiter finden sich wieder Petroglyphs. Kurz danach ist das Visitor Center erreicht. Hier haben wir Pech und eine der Hauptattraktionen, der Scenic Drive, ist geschlossen.

Ein Ranger im Visitor Center rät uns von der für den nächsten Tag geplanten Cathedral Valley Loop Tour ab. Die Furt durch den Fremont River ist wegen des vielen Regens nicht sicher passierbar. Außerdem sind für den kommenden Tag ab dem späten Vormittag wieder Regenfälle vorhergesagt. Schweren Herzens siegt die Vernunft.

Wir fahren weiter zum Hotel in Torrey, dem Broken Spur Inn and Steakhouse.

Abends bleibt uns eine kurze Fahrt zum Panorama Point und zu dem Parkplatz für den Gooseneck Overlook und den Sunset Point.
Am Sunset Point bleiben wir, bis die Sonne tief hinter die Felsen gesunken ist und werden mit unvergleichlichen Bildern belohnt. Ein isländischer Pensionär hat zufällig die gleiche Kamera und ich bekomme Gelegenheit, ihm seine zu erklären. Crazy World.

Roadtrip, Tag 6

Der Morgen startet mit einem Gewitter und bestätigt unseren gestrigen Entschluß, auf die 65 mls Loop-Tour zu verzichten.

Kein Problem, gleich am Hotel geht die 12 nach Süden an den Fisher Mountains entlang. Auf ihr fahren wir durch heftigen Regen bis Boulder und dann links raus auf den Burr Trail.
Die Farbe der Felsen kommt uns bekannt vor. Goldrichtig, wir sind in Staircase Escalante. Diese Tour ist absolut empfehlenswert. Die Straße ist bis zum Ende des Long Canyon befestigt. Mittlerweile scheint wieder die Sonne und die Temperaturen steigen schnell nach oben.

Den Singing Canyon auf der linken Seite darf man auf keinen Fall verpassen. Das Echo ist eindrucksvoll und … wir sind allein.
Das Sonnenlicht, welches auf die nach Süden zeigenden Felsen fällt, wird auf die Gegenseite reflektiert und läßt diese tiefrot glühen.

Nach einigen Meilen erreicht man einen Overlook mit einem formidablen Ausblick auf Capitol Reef NP. Die Abenteuerlustigen fahren jetzt weiter, durch das weite Teil über die Serpentinen, bis der Burr Trail die Notom-Bullfrog-Road erreicht. Richtung Norden kommt man so durch das Waterpocket Fold zurück zur 24 oder folgt dem Burr Trail bis zum Lake Powell. Beides sind Dinge, die wir nur erfahrenen Touristen empfehlen. Alles sind unbefestigte Straßen, kein Mobilempfang, Hilfe nur nach Tagen.

Wir treffen abermals unseren Isländer von gestern.
Da aus südlicher Richtung wieder dunkle Wolken aufziehen, machen wir uns auf den Rückweg. Zurück in Torrey schauen wir in den örtlichen Tante-Emma-Supermarkt. Einen Wochenmarkt gibt es in diesem Städtchen ebenfalls. Die anwesenden Einheimischen erfüllen alle gängigen Klischees.

Anyway, das Gewitter hat Torrey erreicht. In der Regenvorschau ist sichtbar, daß es für Stunden anhalten wird und so nutzen wir die Zeit zu einem ausgiebigen Schläfchen.
In den vergangenen Tagen sind wir über 1500 mls oder 2500 km gefahren. Da tut ein halber Ruhetag mehr als gut, ein Fakt, den wir in zukünftigen Planungen berücksichtigen werden.
Der fotografische Hammer des Tages kommt mit dem Abzug des Gewitters. Kurz vor Sonnenuntergang ist die Sonne unter die Wolkenkante im Westen gerutscht und erzeugt den leuchtendsten Regenbogen, den wir je erlebt haben.

Den Abend verbringen wir vor dem Fernseher mit einer langen Doku über die Wahl 1968, zwischen Nixon/Humphrey/Wallace; letzterer ein Vollnazi, über Gen. Westmoreland, die Schlachten um Ke San, Hue und das Erreichen des Mondorbits durch Apollo 8.

Roadtrip, Tag 7

Torrey – Kanab

Der neue Tag startet mit einem tollen Sonnenaufgang. Nach einem kurzen Frühstück sind wir wieder auf der 12 gen Süden. Hinter Boulder wird die Straße teilweise abenteuerlich schmal. Im Winter möchte ich hier nicht fahren müssen.

Am Head of the Rocks gibt es unseren obligatorischen Stop. Hier waren wir zuletzt 2022. Der Blick geht über die gelblich – weißen Sandsteine der Navajo-Formation.

Bei Utah Canyons and Outdoor in Escalante holen wir uns einen Kaffee, der, wie wir wissen, richtig gut ist.

Weiter geht es auf der 12, entlang des Escalante River, Henrieville, Tropic bis wir zum Abzweig zum Bryce Canyon kommen. Na klar fahren wir in den Park hinein. Nach dem langen Besuch 2022 wissen wir, wo es hingeht und was wir auf die Schnelle sehen wollen.

Vertrieben werden wir vom nächsten Gewitter, Regen und wenig sommerlichen Temperaturen. Blitze am Rim-Walk des Bryce Canyon sind nicht witzig.
Auf dem weiteren Weg halten wir an den Red Rocks und am Sevier River. Für ein schönes Panorama finde ich leider keinen passenden Spot.

Kurz nach 15:00 Uhr rollen wir bei den Kanab Suites auf den Hof. Bedauerlicherweise hat Honey’s Market zum Einkaufen heute, weil Sonntag, geschlossen, morgen.
Es gibt Bolognese und später phantastisches Licht für einen vortrefflichen Fotowalk durch Kanab.

Roadtrip, Tag 6

Grand Canyon North Rim

Heute geht es zum North Rim, erster Stop wird Point Imperial, 81 mls oder 2,5 Stunden. Das ist der Grund, warum wir wieder früh starten.
Vor uns liegt das Kaibab Plateau. Wir halten am Aufstieg am Le Fevre Overlook. Von dort reicht der Blick gen Norden auf die Vermillion Cliffs, Staircase Escalante und weit im Hintergrund, Bryce Canyon. In Jacob Lake biegt man nach Süden auf die 67.

Die Straße geht stetig bergauf und passiert einen Bereich, der bei einem großen Feuer 2011 vernichtet wurde. Erstaunlich ist es, wie weit die Natur sich regeneriert und wie die Pflanzen und Tiere an die veränderte Umgebung angepaßt sind. Irgendwann wird es wieder brennen und der Zyklus beginnt von Neuem.

Nach bezaubernden Wiesen und Wäldern fahren wir durch den Parkeingang und später links zunächst zum Point Imperial, dem höchsten Punkt im Park. Hier, am Anfang, hat der Grand Canyon eine Nord-Süd-Ausrichtung. Könnten wir uns doch die Namen der ganzen Felsformationen merken.

Die folgenden Stationen am North Rim sind üblicherweise Roosevelt Point Overlook, Angels Windows bevor man zum Bright Angel Point und der Lodge fährt. Hier sind deutlich mehr Menschen unterwegs; laut Parkservice sind es am gegenüberliegenden South Rim 10 mal mehr im Sommer. Das Teilgebiet des North Rim schließt im Oktober. Nach dem ersten Schneefall wird die Zufahrtsstraße ebenso gesperrt. Kaum vorstellbar, daß hier in 8 Wochen Stille sein wird.
Wenn man weiß, wohin man schauen muß, läßt sich am South Rim der markante Desert View Tower entdecken. Der Navajo Mountain ist Richtung Nordosten zu erahnen.

Roadtrip, Tag 9

Kanab – San Diego

Heute sind 526 mls auf dem Programm.
Die Luft ist kühl und klar. Bye bye Kanab , see you next time.
Wir diskutieren über North Rim vs. South Rim und kommen zu der einhelligen Meinung, daß das South Rim der schönere Teil des Parks ist, abgesehen von dem Fakt, daß wir uns bisher nie bis zum Toroweap Overlook getraut haben.
Ein letzter Blick auf die rollende Graslandschaft, die Vermillion Cliffs und das Kaibab Plateau und dann biegen wir bei St. George auf I-15 Richtung Las Vegas.
In Vegas tanken wir Benzin und Kaffee und fahren weiter durch die Wüste, Primm, Baker, Barstow.
Hinter Barstow, ab Victorville, wird der Verkehr dichter. San Bernadino, Riverside, Temecula usw.
Wir sind heilfroh, letztlich in San Diego angekommen zu sein. Die Sonne scheint, es ist nicht heiß und über den Bergen entlädt sich ein Gewitter.
Das verlorene iPad liegt im Zimmer und ist dank Flugmodus nicht mal völlig entladen.

Der Abend beschert uns mit einem prachtvollen Sunset a la California.
Morgen tauschen wir unseren Chevy Traverse gegen ein anderes Auto. Seit Torrey, also mehr als 1000 mls brennt die Kontrolllampe für den Ölwechsel. Amerikanische Fahrzeuge haben meist Ölwechselintervalle von maximal 7.500 mls oder 12.000 km, in Deutschland hingegen sind je nach Fahrweise 30.000 km keine Seltenheit. Auch das ist eine Besonderheit, die man bei sehr langen Roadtrips einplanen sollte.

Roadtrip, Tage 10 – 12

An den folgenden Tagen treiben wir uns in San Diego und Umgebung herum. Darüber gibt es nicht viel zu berichten und es hat nichts mehr mit einem Road Trip zu tun.

Und immer wieder fällt es uns schwer, San Diego zu verlassen; See You in April

Dieser Blog heißt Messsucherwelt; da wir bisher nichts von Kameras und verwendeter Technik geschrieben haben, kommt hier eine Aufzählung:
Leica Q (Typ 116), M10, 35mm Summicron, 21mm Color Skopar, Nikon D850 mit 24-70mm.
Letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen, welche Kamera benutzt und mit auf einen Transatlantikflug genommen wird. Da ich gern Gigapixel-Panoramen fotografiere, hatte ich die D850 und den Benro-Polaris Kopf dabei. Beim Smartphone als Kamera für einen solchen Trip sind wir raus.

Ergänzung

Der gestrige Kommentar brachte mich darauf, eine Quelle unserer Inspiration für die Fotoziele hinzuzufügen.
Es gibt für den Südwesten der USA 3 Bücher von Laurent Martrés: Volume 1 – Southern Utah, Volume 2 – Arizona, Volume 3 – Colorado & New Mexico
In diesen Büchern findet der Foto-Interessierte unzählige, weniger bekannte Fotospots, inklusive präzisen Ortsangaben und Wanderrouten und Hinweisen für die lichttechnisch besten Besuchszeiten.
Wir stehen lieber allein im Singing Canyon, einem Seitenarm des Burr-Trail, als in der Warteschlange für einen Shuttle-Bus vom Parkplatz in den Zion NP.
Viel Spaß beim Stöbern in den Büchern und beim Austüfteln einer Roadtrip-Route. (Wir wollen unbedingt noch nach White Sands NM)

Der Beitrag Roadtrip USA 2024 Südwesten erschien zuerst auf Messsucherwelt.

Im zweiten Teil dieses Reiseberichts erreichen wir das Festland wieder. Auf Elba hatte ich relativ häufig zur Q3 gegriffen und die Leica M11-P zu unrecht vernachlässigt. Das sollte sich jetzt ändern.

Ein bisschen wehleidig waren wir schon, Elba zu verlassen, aber so sollte es auch sein. Ein Urlaubsort, den man voller Freude hinter sich lässt, kann doch nur von zweifelhafter Qualität sein. Immer noch auf dem Retro-Trip war unser nächstes Ziel San Baronto auf dem Höhenzug von Montalbano. Das ist (wie Elba) eine Region der Toscana. Dort waren wir zuletzt Mitte der 90er Jahre. Der Campingplatz liegt quasi um einen Berggipfel herum, man blickt in die Ebene Richtung Pisa, auf der anderen Seite liegt Pistoia. Nachts glimmen dort unten tausende Lichter. Wir vermissten ein wenig unser morgendliches Schwimmen im Meer, dafür gab es hier mehrere Pools. Schon in den 90ern konnte man vom Beckenrand weit ins Tal blicken, seither war die Badelandschaft deutlich upgegradet worden.

Im Slider: Bilder aus Vinci, alle mit Leica M11-P und 35mm Apo-Summicron

Wenn man in der Gegend ist, darf ein Besuch in Vinci, dem Geburtsort Leonardo da Vincis, nicht fehlen. Dort ist ein sehenswertes Museum, wo man unter anderem viele Nachbauten seiner Maschinen besichtigen kann. Die Aussicht vom Turm ist ein Zusatzbonus. Vom Bergdorf San Baronto führt die SP13 direkt hinab nach Vinci, und diese Strasse mit vielen Aussichtspunkten ist eine Fahrt wert, ausserdem ist sie eine beliebte Rennradstrecke, die ich in meine Touren dort immer irgendwie eingebunden habe.

Im Slider: Bilder aus der Region Montalbano, alle mit Leica M11-P und 35mm Apo-Summicron

Der Gebirgszug von Montalbano ist eine Region zum Fahrradfahren oder Wandern, und das taten wir dort ausgiebig. Florenz oder Pisa sind von dort mit Auto leicht zu erreichen, aber wir hatten andere Städte auf unserer Agenda. Nach ein paar Tagen „brachen wir die Zelte ab“, um uns tendenziell wieder Richtung Heimat zu orientieren. Auf jeden Fall wollten wir noch an einen der großen Seen. Am Ende fiel unsere Wahl doch auf den Gardasee, weil wir dort einen attraktiven Campingplatz ausgemacht hatten (der auch freie Plätze hatte, das ist selbst in der Nebensaison nicht mehr selbstverständlich).

Aber auf dem Weg dorthin machten wir eine Nacht nahe bei Bologna Station und verbrachten den Tag in der Stadt. Der Platz, auf dem wir waren, war nur etwa 5km vom Zentrum entfernt. Es fuhr sogar ein Shuttle-Bus, aber wir nahmen die E-Bikes und waren damit unabhängiger, zumal das Wetter ausgezeichnet war. Wir begannen am Neptunbrunnen auf der Piazza Maggiore. Die über drei Meter hohe Statue des Neptun im klassischen Stil nimmt man als gegeben hin, aber die Pose der Sirenen um den Sockel herum können nur einem Testosteron-vergifteten maskulinen Hirn entsprungen sein. Sie halten geradezu krampfhaft ihre Brüste fest, aus denen Wasser spritzt. Skurril, und es wirkt irgendwie ungewollt komisch (aber ist auch nicht das erste mal, dass ich sowas sah. Und dann gibt’s ja noch das Manneken Pis… vielleicht wäre sowas in der Art was für den Neptun).

Dennoch ist der Brunnen und seine Umgebung (plus der Menschen dazu) sehr fotogen. Danach besichtigten wir die Basilica San Petronio, einen Bau von beeindruckenden Proportionen. So viele Touristen dort… und wir darunter. Wer von denen nimmt dieses Haus wohl als sakralen Ort wahr?, fragte ich mich etwas selbstgerecht, schliesslich betätigte ich den Auslöser wie die anderen.

Wir liessen uns danach ein bisschen Treiben und kreisten durch die Altstadt bis zu den Stadttoren, schauten natürlich immer mal, welche Sehenswürdigkeiten gerade in der Nähe waren. Bologna ist die Stadt der Arkaden (fast 40km davon!), dagegen kann der Prinzipalmarkt einpacken.

Gleich ein Stück hinter den beiden Türmen Torre Garisenda und dem Torre degli Asinelli kam ich unter den Arkaden zu einer Vollbremsung vor einem bekannten roten Punkt. Ein Leica Store, über dessen Existenz ich mir nicht im Klaren war. Ich drückte mir die Nasen an der Schaufensterscheibe platt, bis meine Frau mir einen Schubs gab. Im Store war ein freundlicher junger Mann mit guten Englischkenntnissen, der mich aufklärte, dass es den Store in Bologna noch nicht so lange gäbe, aber sonst nur noch einer in Florenz und selbstverständlich in Rom sei. Auch bei Leica in Bologna ist es nicht befremdlich, wenn man ohne Kaufabsichten mal Hallo sagt. Nach einer kleinen Fachsimpelei waren wir uns einig, dass die Leica Q3 die ideale Kamera für eine Stadt wie Bologna sei. Der Besuch hätte sich hingezogen, aber ich bekam ein schlechtes Gewissen wegen meiner Frau, die gutmütig unter den Arkaden wartete.

Hier und da machten wir auf einer Piazza Pause und tranken einen Americano oder (später) einen Aperitif. Wir hatten keine Eile, sondern liessen das volle Leben der Stadt an uns vorbeiziehen. Abends suchten wir uns ein Restaurant ein wenig ab vom Trubel und probierten die Pasta, dazu ein kühles Glas Wein. Danach war schon blaue Stunde, ich drehte noch eine Runde im Zentrum, dann klemmten wir uns auf die Drahtesel und kehrten zu unserem Übernachtungsplatz zurück. Früh am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zur nächsten Station. Unser Ziel war San Felice, ein kleiner Ort auf der Südwestseite des Gardasees. Der Campingplatz lag an der Bucht gegenüber von Manerba, wir konnten auch unser morgendliches Schwimmen wieder aufnehmen. Dann war der See noch ruhig und die Luft klar.

Wir erkundeten die unmittelbare Umgebung mit dem Rad und ich durfte mich auch öfter mit dem Rennrad in die Berge des Hinterlands absetzen, wo es (wie die ganze Gegend) wunderschön war. Ganz in der Nähe, gegenüber der Bucht, war der „Rocca di Manerba“, ein guter Aussichtspunkt und ideal, wenn man den Sonnenuntergang mit einem passenden „Sundowner“ zelebrieren will. Dort befindet sich auch ein kleines Museum mit einer liebevoll zusammengestellten Sammlung über Geschichte und Geologie der Gegend. Weil die verkehrsmässige Situation ähnlich wie auf Elba war (viel Verkehr und keine Radwege) mietete ich wieder für ein paar Tage einen Roller, diesmal „in Style“ eine 125er Vespa „Primavera“.

Damit erweiterten wir unseren Aktionsradius erheblich. Wir fuhren auf Nebenstrecken durch die Dörfer und hielten an, wo es uns gefiel. Zum Beispiel am Idro-See, der eher Bergsee-Charakter hat. Wir überlegten sogar kurz, nochmal umzusetzen, denn das war mehr unser Ding als unten am Gardasee. Aber da wir sowieso vorhatten, auf dem Rückweg noch in den Bergen Station zu machen, liessen wir’s, zumal wir mit unserem Stellplatz zufrieden waren. Wir begegneten mehrmals unbeabsichtigt der Mille Miglia und schauten uns den Autokorso der Classic Cars an, die durch die kleinen Orte im Süden das Gardasees fuhren.

Das Fahren mit dem Scooter dort ist verkehrstechnisch günstiger, denn durch die Orte am Gardasee ist im Grunde ein Dauerstau. Jeder findet es normal, wenn einspurige Fahrzeuge daran vorbeifahren. Wir wollten die „Grotten des Catull“ besuchen, die Halbinsel von Sirmione war für Autos wegen Überfüllung gesperrt und die Polizia wies jeden ab, ausser Roller. Den parkten wir vor der Skaligerburg und gruselten uns, als uns ein Mahlstrom unzähliger Touristen erfasste und durch den kleinen Ort schob. Interessanterweise war die Ausgrabungsstätte völlig locker besucht. Entweder war Kultur nicht so wichtig oder die kannten schon alle.

Der Name „Grotten des Catull“ ist in zweierlei Hinsicht irreführend: Es handelt sich nicht um Grotten, sondern um die Überreste einer gigantischen römischen Villa, die der Dichter Catull höchstens in einer frühen Version gesehen hat (wenn überhaupt). Dennoch lohnt es sich, die Stätte und das dazu gehörige Museum zu besuchen. Die Proportionen der Villa sind mehr als beeindruckend und man bekommt einen Einblick in das Ehrfurcht gebietende hohe Niveau, das römische Baukunst schon vor 2000 Jahren erreicht hatte.

Von San Felice bis Verona sind es etwa 60 km und das ist wunderbar mit einem Roller zu bewältigen. Vor allem, wenn man es nicht eilig hat und entspannt über Nebenstrecken fährt. Warmes Wetter, Sonnenschein, zu zweit auf der Vespa durch Italien: Mehr Klischee geht nicht, aber es war schön. Wir fuhren völlig stressfrei bis zur Portoni della Brà, stellten den Roller in einer der dort üblichen Fischgrät-Markierungen für Zweiräder ab und erkundeten die Altstadt auf bewährte Weise: Da wir keinerlei Zeitdruck hatten, liessen wir uns treiben. Es waren dort natürlich ähnlich wie in Bologna viele Touristen wie wir, aber es war nicht so abartig voll wie in Sirmione.

Wir kamen über die Piazza Brà direkt auf die Arena zu. Nachdem wir schon einige römische Arenen gesehen hatte, wollten wir sie nicht besichtigen. Ganz was anderes wäre gewesen, sie in Gebrauch zu sehen, aber so ein Konzertbesuch hätte länger geplant sein müssen (und ich glaube, es war auch gerade Spielpause, etwas Neues wurde vorbereitet). Wir erreichten die Piazza delle Erbe und mussten eine gewisse Reizüberflutung abwehren. Licht, Raum, Renaissance: So viele Eindrücke nur an diesem Ort. Wir lasen uns in die Stadtgeschichte ein und erfuhren, was z.B. der venezianische Löwe dort zu suchen hatte.

Durch enge Gassen kamen wir zur Etsch und folgten ihr, um über die Ponte di Castelvecchio wieder in die Stadt zu gelangen. Gleich „um die Ecke“ war der „Arco dei Gavi“, ein römischer Triumphbogen, der in der Renaissance als Stadttor diente. Auf Geheiss Napoleons wurde er abgerissen und später an dieser Stelle wiederaufgebaut. Gleich nebenan war ein kleines Restaurant abseits der eigentlichen Touristenströme, wo wir in Ruhe (und ausgezeichnet) aßen. Danach orientierten wir uns wieder Richtung Zentrum und stiessen nochmal auf römische Relikte, die Porta Leoni, ein weiteres Stadttor und freigelegte Grundmaueren von „Verona Vecchia“.

Ganz in der Nähe wunderte ich mich über einen Eingang zu einem Innenhof, der sogar von der Polizei „reguliert“ wurde. Dann fiel’s mir ein, es war das „Casa di Giulietta“ und alle strömten in den Hof, um den „Balkon der Julia“ zu sehen. Dass das Ding nicht authentisch ist (2004 angebaut, eigentlich ein Sarkophag) interessiert offenbar keinen, es wird sogar der absolute Blödsinn verbreitet, Shakespeare sei dadurch zu dem Stück inspiriert worden. Auf Google Maps „Casa di Giulietta“ anklicken, und da steht’s. Willkommen in der Welt der Fake-News. Passend zu dem Balkon gibt es eine Hollywood Romantik-Schnulze („Briefe an Julia„), die im modernen Verona spielt und kein Klischee auslässt. Da kommt es bestimmt jedem/r Italiener/in hoch, und nicht nur denen.

Im Slider: Impressionen aus Verona, mit Leica Q3

Irgendwie zog es uns immer wieder auf die Piazza delle Erbe und die Piazza dei Signori zurück. Wir bestiegen den Torre dei Lamberti und blickten über die Dächer von Verona, über die Etsch bis zu den grünen Hügeln mit dem Santuario della Madonna di Lourdes. Danach bewegten wir uns langsam wieder Richtung Portoni della Brà. Es war nicht unser Ziel gewesen, systematisch jede Sehenswürdigkeit „abzuarbeiten“, vielmehr liessen wir (wie schon in Bologna) die Eindrücke und das Ambiente auf uns wirken. Darum gibt es auch einen Grund, zurückzukehren, es gibt immer noch was zu entdecken.

Wir hatten noch ein paar Tage Urlaub und nach dem touristisch stark frequentierten Gardasee brauchten wir etwas, um akut zu kompensieren. Es ist sicher etwas egozentrisch, wenn man selbst Tourist ist und erwartet, nur mit wenigen teilen zu müssen. Andererseits gibt es viele schöne Gegenden, wo nicht alle zwanghaft wie eine Heuschreckenplage biblischen Ausmasses einfallen. Ich geniesse z.B. immer meine Rennradtouren durch beeindruckende Landschaften im Zentralmassiv oder den Cevennen, wo ich auf zig-Kilometer keine Menschenseele treffe. Wir suchten uns darum jedenfalls einen abgelegenen Campingplatz hoch im Trentino, im Val Malene.

Vom Platz aus führten diverse Wanderwege in die umliegenden Berge. Das die Strecke einer Etappe des Giro d’Italia direkt dort vorbeigekommen war, erkannte ich sofort an der rosa Beflaggung, die noch hing. Es ging hoch zum Passo Brocon, ich fuhr die Strecke am nächsten Tag. Nach dem Pass gibt es eine rasante Abfahrt Richtung Castello Tesino, von wo man über Pieve wieder in Val Malene kommt. Leider war das Wetter sehr trüb und es regnete zum Teil, so dass ich die Q3 unterwegs mehr zu dokumentarischen Zwecken aus der Tasche nahm.

Bei wesentlich besserem Wetter machten wir Wanderungen zu Wasserfällen unterhalb der Malga Sorgazza und an einem anderen Tag das Val Tolva hinauf zum Aseni-See. Da war es tatsächlich so, dass wir den See komplett für uns allein hatten. Wie zuvor erwähnt, klingt egozentrisch, aber ist es nicht schön, dass es sowas auch noch gibt? Es herrschte totale Stille, bis auf die Geräusche der Natur. Wir blieben dort eine ganze Weile, zumal wir uns ein Picknick mitgebracht hatten. Es war der letzte Tag unseres Urlaubs, und er war perfekt.

Am nächsten Morgen kurvten wir Richtung Brenner und dann nach Norden. Das Gute war: Dort hatten wir den Sommer noch vor uns.

Der Beitrag Mit Leica Q3 und Leica M11-P in Italien, 2. Teil erschien zuerst auf Messsucherwelt.

In den Vorjahren habe ich mir in Urlauben manchmal Projekte vorgenommen, z.B die eine oder andere Kamera zu testen oder bevorzugt analog (auch Mittelformat) zu fotografieren. Diesmal nahm ich nur die Q3 und die M11-P (bei minimaler Objektiv-Auswahl) mit. Weder die M10-M noch die M6 hatte ich dabei, obwohl dafür auch reichlich Einsatzmöglichkeiten gewesen wären, aber ich wollte nicht so viel Equipment mitschleppen. Ausserdem ging es mir nicht darum, „Content“ für die Webseite zu schaffen, sondern Fotos für die persönliche Erinnerung zu machen.

Die Leica Q3 ist für „Reportage“ (und Reisefotografie ist letztendlich in dem Genre einzuordnen) eine extrem gut geeignete Kamera. Entsprechend oft hatte ich sie dabei (vor allem in den Städten Bologna und Verona, im nachfolgenden 2. Teil), aber die M11-P habe ich kaum weniger eingesetzt: Zum einen liebe ich das Handling der Kamera und mit einem Objektiv ist sie ebenso leicht mitzunehmen wie die Q3, selbst auf dem Rennrad. Als ich den Beitrag über das erste Jahr mit der M11 schrieb, hatte ich über ein Jahr gar keine Q und kam trotzdem klar. Die Stärken der Q sind hinreichend beschrieben, aber die Bildwirkung einer M11-P (oder jeder M) mit lichtstarken Optiken, oder das man schlicht auch mal längere Brennweiten einsetzen kann, sprengen die Möglichkeiten der Q3. Ich habe z.B. in den vergangenen Wochen die Hochzeit einer guten Freundin fotografiert, die Fotos mit 50er Summilux weit offen sind eine Klasse für sich. Dafür war die bewährte Kombination mit Q3 eine perfekte Ergänzung für „mehr Kontext“ und bei manchen Situationen bei solchen Feiern ist der schnelle Autofokus ein Segen.

Als die Leica Q3 im Juni bei mir ihr „Einjähriges“ feierte, war gerade unsere Urlaubszeit gekommen. Letztes Jahr hatten wir nach dreissig Jahren mal wieder Korsika besucht und dieser „Retro-Trip“ setzte sich fort: Vor ebenso langer Zeit warten wir auf der Insel Elba und hatten schöne Erinnerungen daran, also erklärten wir es diesmal bereits nach wenigen Kilometern auf der Autobahn Richtung Süden zum Reiseziel. Anders als im Jahr zuvor, als die Entscheidung für Korsika erst kurz vor Bellinzona fiel.

Auf der Strecke durch die Schweiz war die Gegenspur total überlastet und ständig gestaut. Uns wurde da erst klar, dass die Pfingstferien ins Süddeutschland gerade beendet waren und wir dagegen schon in Sommerurlaub fuhren. Danach sah es draussen nicht aus:  Bis kurz vor dem San Bernhardino Tunnel goss es in Strömen, in den südlichen Bundesländern war an dem Wochenende „Landunter“. Aktuell ist es ja wieder im Süden katastrophal.

Das eben erwähnte Bellinzona war unser „gîte d’étape“, ein Campingplatz liegt direkt am Stadtrand. Etwas laut dort wegen der nahen Hauptstrasse, aber wir übernachten prinzipiell nicht auf Rastplätzen an der Autobahn, jedenfalls nicht ohne Not. Es war bewölkt, aber wenigstens endlich trocken. Wir drehten eine Runde durch die fast menschenleere Altstadt und stiegen für die Aussicht auf das Castello di Montebello. Es gab keine Gelegenheit, die Stadt unter günstigeren Bedingungen kennen zu lernen, denn leider war zudem das Essen, gelinde ausgedrückt „substandard“ und das Geld dafür nicht wert. Obacht bei der Wahl des Restaurants, Pech gehabt.  Ich kann ansonsten nie „Bellinzona“ hören, ohne an Curt Götz zu denken, der in einem seiner Stücke auf die Idee kommt, Städtenamen zu konjugieren: Ich bell‘ in Zona, du bellst in Zona, er, sie, es bellt in Zona u.s.w. (ich weiss, hab ich auf der Reise nach Korsika auch schon erwähnt, aber so ist das mit bedingten Reflexen).

Wenigstens schliefen wir gut. Zeitig am nächsten Morgen überquerten wir die Grenze und fanden uns in dem „Strassenverkehrsordnungs-Paralleluniversum“ Italiens wieder. Will sagen, keiner hielt sich wirklich an die Regeln (ausser natürlich bei Geschwindigkeitskontrollen, für die alle eine Warn-App haben), aber trotzdem funktioniert es. Man kann sich auf alles einstellen, ausser dass blinken, vor allem bei Spurwechsel, von vielen für überflüssig gehalten wird. Das allerdings beschränkt sich nicht auf Italien, hierzulande ist das auch extrem populär. Wie auch immer, wir kamen gut voran und waren mittags in Piombino. Die Fähre hatten wir von unterwegs gebucht. Bei schönem Wetter konnte man sich bei der einstündigen Überfahrt an Deck den Wind um die Nase wehen lassen und die Aussicht geniessen, das Ambiente leicht getrübt durch die Kakophonie der zahllosen Auto-Alarmanlagen im Bauch des Schiffes. Die meisten denken nicht daran, sie abzustellen und selbst wenn, wissen sie nicht wie’s geht.

Die Skyline von Portoferraio kam in Sicht und kurz danach rollten wir in Richtung der Bucht von Scaglieri, nur ein paar Kilometer westlich. Auf „blauen Dunst“ fuhren wir zu demselben Campingplatz, auf dem wir auch vor dreissig Jahren waren. Sowas kann in Ernüchterung enden, aber wir fanden alles vor, wie wir es in Erinnerung hatten. Alles war gut in Schuss und vor allem: Es gab freie Plätze (darauf würde ich mich in der Hauptsaison nicht verlassen!). Die Anlage ist in Terrassen oberhalb der Bucht angelegt, von überall hat man Blick auf’s Meer Richtung Westen, Sonnenuntergang vorprogrammiert. Eine Treppe führt hinab zum Strand. Spätnachmittags gingen wir schwimmen, tranken danach einen Aperitif in einer Strandbar und waren dankbar. Nämlich, dass wir gut angekommen waren und einen so schönen Ort (wieder-)gefunden hatten.

Für viele würde ja die bloße Strandnähe ausreichen, um den Urlaub zu gestalten. Das schaffen wir einfach nicht. Wir genossen es, früh in der Morgensonne schwimmen zu gehen, dann zu frühstücken und dabei zu überlegen, was man so unternehmen könnte. Der nächste Strandbesuch war dann bestenfalls spätnachmittags oder Abends, oft verbunden mit einer Mini-Wanderung die Bucht von Biodola entlang. Wir mieteten auch mal ein Boot (so ein Doppel Sit-on-Top) und fuhren in beide Richtungen die Küste entlang. Wir sind beide gute Paddler und sowas macht uns viel mehr Spass als auf einer Liege in der Sonne zu brutzeln. Da habe ich auch wieder einige Fälle gesehen, die man nur als dermatologisches russisches Roulette bezeichnen kann. Wieso knallt man sich noch weiter in die Sonne, wenn das Fell schon völlig verbrannt ist? Man möchte am liebsten gleich deren Krankenkassen-Beiträge erhöhen.

In der Nacht auf Montag gab’s ein heftiges Gewitter mit ordentlichen Regenmengen. Das Dachzelt unseres T6 ist absolut dicht und ab und zu schaute ich Nachts oben aus dem Seitenfenster nach der Markise, alles ok. Morgens wurde ich von Geschepper nebenan geweckt. Die baugleiche Markise des T6 der Nachbarn war unter einigen hundert Litern Wasser, die sich darin gesammelt hatten, zusammengebrochen. Das Gestänge war komplett verbogen oder sogar geborsten. Ich hatte nicht das Herz, den Klugscheißer zu geben und meinem Nachbarn zu erklären, dass man die Markise nie gerade, sondern immer mit Gefälle zu einer Seite aufbaut, damit das Regenwasser über die Ecke ablaufen kann. Das wurde ihm vermutlich beim Anblick unseres unversehrten, geneigt stehenden Modells auch selber klar. Stattdessen holte ich mein Werkzeug (er hatte keins) und wir bauten das zerstörte Gestänge aus, damit er den Rest wenigstens in den Kasten einrollen konnte.

Wir hatten unsere E-Bikes dabei (und ich natürlich zusätzlich das Rennrad) und damit konnten wir rein entfernungstechnisch alles auf Elba erreichen, ohne den Bulli vom Platz zu bewegen. Allerdings gibt es auf so einer kleinen Insel nicht viele Nebenstrecken, die wenig befahren sind, also muss man sich beim radeln notgedrungen mit dem Verkehr abfinden, der an einem vorbei rauscht. Als Rennradfahrer stört mich das überhaupt nicht, aber meine Frau gewaltig. Von den Abgasen, die man schluckt, ganz abgesehen. Es kommt natürlich auf die Strecke an, z.B. nach Marciana und Poggio in die Berge oder über den Perone-Pass ist es vergleichsweise ruhig. Es gibt viele schöne Schotterstrecken (die Insel ist ein Paradies für Mountain- oder Gravelbiker), von denen allerdings manche für „normale“ Trekking-Räder zu schwierig sind.

Beispielsweise kann man auch mit normalen Rädern von oberhalb Scaglieri aus nach Portoferraio wunderbar auf Schotter durch die Berge fahren. Man kommt in Aquaviva raus und hat dann eine spärlich befahrene Strasse bis zum Ziel. Um solche Wege zu finden, ist eine App wie Komoot (oder vergleichbare Anwendungen) unerlässlich. Leider habe ich schon öfter festgestellt, dass man sich in südlichen Ländern nicht hundertprozentig auf die Aktualität verlassen kann. Auf Elba standen wir teilweise vor geschlossenen Toren oder Zäunen, eindeutig privaten Wegen oder Trails in so schlechtem Zustand (oder überwuchert), dass man sie selbst mit einem Mountainbike kaum befahren kann.

Im Slider: Bilder aus Portoferraio, alle mit Leica Q3

Aber trotzdem machten wir einige schöne Touren. Was Berge betrifft, bin ich ja schmerzfrei, aber E-Bikes sind auf Elba durchaus empfehlenswert, denn es geht oft mächtig auf und ab, selbst an der Küstenstrasse. Da verliert ein „normaler“ Radfahrer schnell die Lust bzw. die Kondition. Für’s Rennrad hingegen gerade richtig, es wird nie langweilig und wenn es an manchen Passagen über 15% Steigung geht, ist das die „Challenge“ für den Rennrad-Fahrer, bei der sich andere an die Stirn tippen. In meiner Garmin-App am Rad werden die Steigungen je nach Steilheit im Voraus farbkodiert angezeigt, grün, gelb, orange, rot, dunkelrot… und da waren einzelne Passstrassen komplett schwarz! Man gruselt sich doch etwas bei der Anfahrt. Das hatte ich das letzte mal am Puy Mary in der Auvergne gesehen. Ich schaffte in der Woche natürlich nur einen kleinen Teil der vorhandenen Möglichkeiten. Bei mir waren es Stecken über die Berge und auch um die Westküste herum, selbstverständlich die Q3 immer dabei.

Im Slider: Bilder von unterwegs mit dem Rennrad, Leica Q3

Wie im oberen Absatz erwähnt, machten wir Touren nach Portoferraio, um Altstadt und Festung zu besuchen oder in die Bergorte Poggio und Marciana, von wo aus wir mit der Seilbahn auf den höchsten Berg der Insel fuhren, den Monte Capanne (1019m). Wie auch Korsika ist Elba vulkanischen Ursprungs und der Berg besteht aus magmatischem Gestein. Die Seilbahn war zu unserem Schrecken immer noch dieselbe wie vor dreissig Jahren und die war da schon antiquarisch! In Stehkörben, die entfernt an die Wiedertäufer-Käfige an der Lamberti-Kirche zu Münster erinnern, wird man nach oben befördert, Gottvertrauen vorausgesetzt. Der Capanne lag oft in den Wolken und auch, als wir oben waren, schauten wir auf ein paar herab. Was mir aber die Gelegenheit gab, meine Frau als „Reenactment“ von Kaspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ abzulichten (Foto zu privat zum zeigen).

Wir machten von unserem Platz aus eine Wanderung die Küste entlang nach Procchio. Das ist nicht weit (lass es 6km sein), aber ein schöner Weg und am Anfang geht es sogar durch die Unterwelt, ein längerer Tunnel führt durch die Felsen der Steilküste. Im Zentrum von Procchio gab es die Lösung, die „letzte Ecke“ der Insel erkunden zu können ohne sich vom Verkehr zu sehr nerven zu lassen: Man konnte dort „Scooter“ (also Roller) leihen. Ich bin viele Jahre Motorrad gefahren und hatte eine Yamaha SR500 (was ungefähr das motorradmäßige Pendant zu einer Nikon FM2 darstellt). Dort gab es 125er Honda Scooter, und das war das perfekte Gefährt für unsere Zwecke (später, auf den Geschmack gekommen, liehen wir uns am Gardasee eine 125er Vespa „Primavera“).

„Wanderung durch die Unterwelt“ die Küste entlang nach Procchio. Alle Bilder mit Leica M11-P und 35mm Apo-Summicron.

Am nächsten Morgen gab mir ein freundlicher junger Mann eine Einweisung in die Bedienung dieses praktischen Gefährts. Er gratulierte mir zu meinem flüssigen Englisch, das Kompliment konnte ich gleich zurückgeben. Woraufhin er mir anvertraute, er lerne gerade Deutsch und ob ich ihm eine Frage beantworten könne? Dabei zog er einen handgeschriebenen Zettel hervor, auf dem Deklinations- und Konjugationstabellen waren. Was es mit diesem Buchstaben auf sich hätte? Er zeigte auf ein Esszett („ß“), sorgfältig gemalt wie in der ersten Klasse der Grundschule. Ich tröstete ihn mit der Erklärung, im allgemeinen könne er das durch zwei s ersetzen (ich hoffe, dass mich mit dieser kaum regelkonformen Simplifizierung nicht ein Blitz aus dem Rechtschreibduden erschlägt).

Wir jedenfalls düsten ab jetzt mit dem Scooter über die Insel und das war wie ein „blast of the past“, weil meine Frau schon, als wir noch Schüler waren bei mir mitgefahren war (und dann selbst den damaligen „Klasse 1“-Schein machte). Nachdem wir den Westteil der Insel schon gut mit den Rädern erschlossen hatten, grasten wir jetzt den Osten ab. Capoliveri war einen längeren Besuch wert.

Von dort fuhren unterhalb des Monte Calamita, des „Magnetbergs“, bis in den südöstlichen Zipfel der Insel. Unterwegs befindet sich ein Minenmuseum und die Reste des stillgelegten Erzbergwerks. Die Eisenerzvorkommen waren schon für die Etrusker von Bedeutung und „Portoferraio“ bedeutet schliesslich „Eisenhafen“.  Alles sehr interessant, aber wir wollten nicht „unter Tage“, zumal wir sowas bei uns zuhause in Kleinenbremen haben. Weiter im Nordosten schauten wir in Porto Azurro, Rio Marina, Cavo und Rio ’nell Elba vorbei. Von dort aus über die Via del Volterraio hat man vom Pass aus einen atemberaubenden Blick nach Westen.

Wir hatten schon verlängert, weil es uns so gut gefiel, aber jetzt war unsere Zeit auf Elba vorbei. Unser nächstes Ziel war die Toscana, aber nicht Florenz oder Siena (dort waren wir schon mehrmals, zuletzt 2019), sondern der Gebirgszug von Montalbano im Westen der Region. Auf Elba hatte ich sehr viel mit der Leica Q3 gemacht und nur ein bisschen mit der M11-P. Das soll aber kein Statement zum praktischen Wert der jeweiligen Kamera sein (wie in der Einleitung erläutert), es hat sich einfach so ergeben. In dem Bewusstsein kam dann in der Folge die M11-P mehr zum Einsatz, denn sie lässt sich z.B. auch auf dem Rennrad ebenso leicht mitnehmen. Beim Besuch der Städte Bologna und Verona hingegen war die Leica Q3 klar die Kamera der Wahl, wie ich im kommenden zweiten Teil zu sehen sein wird.

Der Beitrag Mit Leica Q3 und M11-P in Italien, 1. Teil: Elba erschien zuerst auf Messsucherwelt.

Vorhang auf für die Leica M10-M im zweiten Teil des Berichts aus den Alpilles. Hier kommt die monochrome Erholung für diejenigen, die sich ob der extrem bunten Bilder des letzten Beitrags kühlende Kompressen auf die entzündeten Augen legen mussten. Im Fotojargon sprechen wir bei sowas ja auch von „Augenkrebs“. Eigentlich müsste ich dem letzten Beitrag einen Disclaimer voranstellen, dass das Risiko von Linsentrübung, Uveitis oder Netzhautablösung auf eigene Gefahr besteht. Aber wer hört schon auf gutgemeinte Warnungen.

Lob der Kompaktheit

Die Leica M10-M hatte ich oft parallel zur M11-P oder Q3 dabei, wenn ich mit dem E-Bike Sightseeing war. Als bekennender Equipment-Minimalist muss ich dafür immer über meinen Schatten springen, aber wer schluckt nicht gern mal für einen guten Zweck die eine oder andere Kröte. Meine absolute Schmerzgrenze in der Hinsicht ist erreicht, wenn die kleine Hadley-Digital-Tasche von Billingham nicht mehr ausreicht (ich rede nicht von der „Hadley small“, die paradoxerweise deutlich größer ist, mir zu groß). Was auch immer unbedingt mit soll, es muss da hineinpassen. Aber das ist auch nicht wenig: Zwei M-Kameras (oder eine davon die Q) übereinander. Da sind schon mal zwei Objektive drauf (wenn es keine „Klopper“ sind). Dann passt entweder ein langes (sagen wir das 75er Apo-Summicron) oder zwei kurze (so etwa Ultron-Größe) übereinander in ein schmales Fach daneben, natürlich alles gut gegeneinander gepolstert. Filter, ggf. Ersatzakku, Lenspen, Mikrofasertuch, Aufstecksucher, Ministativ und anderer Kleinkram kommen in das vordere Fach der Tasche. (Ganz am Ende dieses Beitrags ist diese Pack-Technik bebildert)

Das ist nach wie vor ungeschlagen am M-System: Alles ist klein und trotzdem gibt es keine Abstriche bei der Bildqualität.

Durch die Alpilles, Wolkenstruktur. Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/125s ISO 1600 Filter RG715

Alpilles: Alter Kalksteinbruch. Leica M10-M mit 21mm Clor-Skopar bei f/3.5 1/30s ISO 1600 Filter RG715

Die Vorteile der Leica M10-M

Die Leica M10-M hat ein paar Tugenden aufzuweisen, die ich bei der M11 schmerzlich vermisse: Die Belichtungsmessung über die Messzelle im Gehäuse auf die reflektierenden Lamellen des Verschlusses. Damit einhergehend zwei entscheidende Vorteile: 1. Der leise Verschluss, der mit einer M3 konkurrieren kann. 2. Der Verschluss wird im „Messsuchermodus“ (also nicht in Live-View) für jedes Foto nur einmal geöffnet. Mehr als einmal habe ich ernsthaft in Erwägung gezogen, allein deswegen von der M11 wieder zu einer M10 zurück zu kehren. Sicher ist, dass ich nicht zu einer M11-Monochrom upgrade, schon allein, weil die Leica M10-M was Auflösung oder Dynamik betrifft, für mich nichts zu wünschen übrig lässt. Warum sollte ich mir da den dämlichen Verschluss der M11-M antun?

Wenn ich auf meinen Fahrten durch die Alpilles Landschaftsbilder mit der M10-M gemacht habe, dann immer mit Infrarot-Durchlassfilter. Auch das ist wieder mal reine Geschmacksache, aber ich finde den „infraroten“ Blick auf die Landschaft spannender, irgendwie surreal wegen des Wood-Effektes auf die Vegetation und dramatischer, weil der Himmel von Dunst freigefegt und der Wolkenkontrast extrem gesteigert ist. Das RG715-Filter ist der „sweet spot“, weil stark genug, um die genannten Effekte handgehalten mit der M10-M zu erzeugen. Im allgemeinen kommt man bei Sonnenschein (und sonst macht die IR-Fotografie sowieso keinen Sinn) z.B. mit 1/125s bei f/2.8 und ISO 1600 oder 3200 locker aus.

Das Luma

Wenn man nach Arles fährt, hat man normalerweise die Altstadt mit Theater, Arena, Kryptoportiques und Thermen im Blick, aber nur ein paar hundert Meter vom Stadtkern entfernt befindet sich der „Parc des Ateliers“. Neben interessanten Veranstaltungen und Ausstellungen eine Oase der Ruhe. Und die Stadt Arles hat sich hier noch was gegönnt, nämlich das „Luma“, ein Turm, von keinem geringeren Architekten als Frank Gehry konstruiert. Von dem können wir in unserer Gegend auch berichten, das „Marta“ in Herford und das Energieforum in Bad Oeynhausen sind ebenfalls von ihm. In Paris war ich schon im „Fondation Louis Vuitton“, und seine Handschrift ist immer unverkennbar.

Luma. Leica M10-M mit 21mm Color-Skopar bei f/3.5 1/30s ISO 3200 Filter RG715

Parc des Ateliers. Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/90s ISO 1000 Filter RG715

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/30s ISO 1600 Filter RG715

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/125s ISO 1600 Filter RG715

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/60s ISO 1600 Filter RG715

Diesen Turm wollte ich mal genauer in Augenschein nehmen. Man sieht ihn schon weithin, wenn man mit dem Fahrrad die Nebenstrecke von Maussane über Paradou, am Aqueduc vorbei die Route de Barbegal nimmt. Für S/W Architekturaufnahmen ist ein Rot-Filter der Klassiker, aber Infrarot ist auch gut geeignet. Für beides ist der Visoflex obligatorisch, der Messsucher (E-Messer) ist bei Infrarot falsch (weil auf sichtbares Licht) justiert, und der Rotfilter „Dunkel“ von B+W stimmt auch nicht genau.

Allerdings je nach verwendeten Objektiv. Bei dem 35er Ultron war da eine deutliche Diskrepanz zwischen Messsucher und EVF. Der Messsucher ist da unbrauchbar, ähnlich wie bei IR-Licht. Beim 50er Summicron (mein „normales“, nicht-Apo) stimmen EVF und E-Messer auch nicht.  Bei dem 35er Apo-Summicron ist kein Unterschied zwischen EVF und E-Messer oder er ist so gering, dass es keine praktische Bedeutung hat. Das passt zu den Eigenschaften eines echt apochromatischen Objektivs, da es alle Lichtfarben gleichartig brechen soll. Selbst mit dem IR-Durchlassfilter ist die Lichtbrechung des Apo nur marginal anders.

Das spielt bei Orange- oder Gelbfilter zum Glück keine Rolle, ohne Visoflex ist die Kamera schlanker und ich finde das fokussieren über das Messfeld des E-Messers praktischer.

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/30s ISO 400 Orange-Filter

Leica M10-M mit 21mm Color-Skopar bei f/3.5 1/60s ISO 400 Orange-Filter

Leica M10-M mit 21mm Color-Skopar bei f/3.5 1/500s ISO 400 Rot-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/3.4 1/90s ISO 400 Orange-Filter

Selfie. Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/5.6 1/180s ISO 160 Orange-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/4 1/4000s ISO 1600 Rot-Filter

Leica M10-M mit 21mm Color-Skopar bei f/3.5 1/30s ISO 400 Orange-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2 1/250s ISO 160 Gelb-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2 1/4000s ISO 400 Gelb-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/250s ISO 160 Gelb-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/5.6 1/250s ISO 800 Gelb-Filter

Für die Aufnahmen am und im Turm benutzte ich das 35mm Ultron und das 21mm Color-Skopar, mit Infrarot(-Durchlass)-, Rot- und Orange-Filter. Wenn keine besonderen Veranstaltungen sind, ist der Einlass in den Turm kostenlos und man darf die meisten Ebenen betreten bis auf einige, die für die Verwaltung bestimmt sind. Ganz oben gibt es eine Aussichtsplattform über die Stadt im Westen, der Ebene bis zu den Etangs im Süden und den Alpilles im Norden. Die unteren drei Stockwerke sind nach innen offen, eine verschlungene Rutsche ist für den Spieltrieb und eine raffinierte Wendeltreppe mit einem rotierenden Spiegel darüber sorgt für ein lohnendes Motiv. Das sind übrigens Kunst-Installationen. Begründung für den architektonischen Ansatz laut Frank Gehry: „Wir wollten die lokale Verankerung von Van Goghs „Sternennacht“ bis hin zu den Felsblöcken der Alpilles hervorheben. Die Rotunde ihrerseits ist ein Echo der römischen Arena.“

Glanum

Ich hab ’ne Schwäche für Ruinen, speziell römische. Bei uns in Ostwestfalen hat ja Arminius verhindert, dass die Römer lukrative Publikumsmagneten dieser Art zurückliessen. Ein Schaden für den Tourismus, für den man ihn leider nicht mehr belangen kann. Im Fall von Glanum kann man die Cleverness antiker Stadtplanung bewundern, z.B. mit Frisch- und Abwassersystem, während man noch tausend Jahre später in den mittelalterlichen Städten buchstäblich in der Sch… watete, kein Wunder, dass die Pestilenz einzog.

Ich machte mich gleich morgens mit dem Fahrrad auf den Weg. Es führt nämlich vom Pass des Val D’Enfer oberhalb von Les Baux ein Schotterweg mit schönen Aussichtspunkten über den Kamm bis zu dem Pass der D5, die Maussane direkt mit Saint Remy verbindet. Morgens ist ausserdem einfach an den touristischen Hotspots meist bis 11.00 Uhr noch nicht soviel los. Kurz vor dem Ort liegt Glanum (und St. Mausole) rechts der Strasse. Durch ein kleines Besucherzentrum mit Museum kommt man zur Ausgrabungsstätte und kann sich dort beliebig ergehen. Es gibt einen Aussichtspunkt, von dem aus man das Gelände und darüber hinaus Saint Remy erfassen kann. Führungen sind meist in Französisch, aber Audio-Guides sind auch vorhanden. Ich bevorzuge die kleine Broschüre mit nummerierten Informationen zu den Ausgrabungen, die man an der Anmeldung bekommt.

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/90s ISO 1600 Filter RG715

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/4 1/350s ISO 160 Rot-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/5.6 1/125s ISO 160 Rot-Filter

Ich fotografierte zunächst mit dem 35mm Ultron und wechselte zwischen IR-Durchlass und Rotfilter, dann kam das 50mm Summicron mit einem Orange-Filter vor die Kamera, um den Aufstecksucher zu vermeiden. Fall sich jemand nochmals über die unterschiedlichen Filtertypen bei S/W-Fotografie informieren will: Es ist noch nicht lang her, dass ich darüber ausführlich geschrieben habe.

Leica M10-M mit 50mm Summicron bei f/2 1/4000s ISO 400 Orange-Filter

Leica M10-M mit 50mm Summicron bei f/4 1/4000s ISO 400 Orange-Filter

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/125s ISO 1640 Filter RG715

Leica M10-M mit 35mm Ultron bei f/2.8 1/90s ISO 1250 Filter RG715

S/W-Fotografie war der kleinste Teil von dem, was ich in der Woche abgelichtet habe. Nicht, weil es an Motiven mangelte. Aber meistens hatte ich eher die Q3 oder die M11 dabei und wollte keine weitere Kamera mitnehmen. Der Hauptzweck meines Besuchs in den Alpilles war ja auch nicht, jede Menge Fotos zu machen, sondern die Gegend zu geniessen und vor allem Rennrad zu fahren. Wenn zufällig Fotos für die Webseite zu gebrauchen sind, prima, ansonsten setze ich mich deswegen nicht unter Druck, denn da bleibt der Spassfaktor bei Fotografieren auf der Strecke.

Der Beitrag Leica M10-M: Architektur, modern und antik erschien zuerst auf Messsucherwelt.

In der Himmelfahrtswoche war ich in die Alpilles gefahren. Mit voller Absicht in eine Gegend, mir der ich bestens vertraut war. Jeder kennt das: Man verliert keine Zeit, sich erst zurechtzufinden. Die Alpilles (also: die „kleinen Alpen“) ist ein Gebirgszug südwestlich von Avignon. Der schroffe Kalkstein, aus dem er besteht, macht ein bisschen sowas wie Geo-Mimikri: Man hat den Eindruck von Hochgebirge, dabei sind die Gipfel nicht höher als z.B. bei uns in Lippe, also mal gerade Mittelgebirge. Hauptsächlich war ich zum Rennrad fahren dort und hatte die Gegend bewusst gewählt, weil man die Belastung dabei sehr beliebig steuern kann. Ich hatte vorher echt überlegt, mal wieder den Mont Ventoux anzugehen, aber fühlte mich durch den täglichen Irrsinn im Gesundheitswesen (hauptsächlich bürokratischer Natur) so ausgepowert, dass ich mir was ganz entspanntes ausgesucht (und gefunden) hatte.

Maussane, Zentrum. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron f/8 1/320s ISO 64

Maussane, Dorfbrunnen. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron f/2 1/2000s ISO 64

Ich setzte auf bekannte Größen: In Maussane am Südrand der Alpilles kannte ich einen guten Campingplatz mit altem Baumbestand und sehr großen Stellplätzen, guten Sanitaires und bei Bedarf einem Swimming-Pool. Der Platz liegt am Ortsrand nur einen Katzensprung vom Hauptplatz entfernt, wo immer was los ist. Morgens zischte ich mit dem Rad kurz zur Boulangerie (während der Kaffee durchlief), um mir ein Croissant, ein Baguette und für Nachmittags ein Pain au Raisins zu holen.

Die Landschaft rund um die Alpilles kommt mir immer wie ein großer Garten vor. Hier sind hauptsächlich Oliven-Plantagen, die sich aber mit der natürlichen Vegetation von Pinien, Steineichen, Zedern, Akazien, Mimosen und der Macchie wunderbar vertragen. Das touristische Hauptziel ist natürlich Les Baux, jene geschichtsträchtige Burgruine auf einem Felsplateau, die täglich zig-Tausende besuchen. Das ist auch lohnenswert, aber da ich wirklich schon oft da war, habe ich mir das diesmal gespart und mich jedesmal kopfschüttelnd mit dem Rennrad durch die Auto- und Menschenmassen gezirkelt, wenn ich über den Pass durchs „Val D’Enfer“ kam.

Einmal war ich Abends, so gegen 21.00 Uhr mal nach Les Baux hinaufgefahren und stellte fest, das es um diese Zeit eine Geisterstadt ist. Völlig menschenleer. Ein extrem krasser Gegensatz zu tagsüber.

Verlassen. Leica Q3 f/2 1/60s ISO 1250

An den Mauern von Les Baux. Leica Q3 f/2 1/30s ISO 1000

Direkt gegenüber von Maussane, nördlich des Gebirges liegt Saint Remy mit der antiken Stadt Glanum und der Abtei Saint-Paul-de-Mausole, wo van Gogh eine zeitlang war, nachdem die Bürger von Arles den „Spinner“ rausgeekelt hatten. Um diese Persönlichkeit dreht sich in der Region natürlich viel, vor allem Arles profitiert von dem Hype um den berühmten Maler, den sie einst aus der Stadt vertrieben. Aber Arles ist aus verschiedenen Gründen immer einen Besuch wert.

Glanum. Leica Q3 f/4 1/640s. ISO 100

Glanum, Hauptstrasse. Leica Q3 f/4 1/1600s ISO 100

Van Goghs Raum in St. Paul de Mausole. Leica Q3 f/2 1/500s. ISO 100

Vincent van Gogh. Leica Q3 f/4 1/400s. ISO 100

Rein fototechnisch hatte ich gar nichts Großes vor, die vorgenannten Ziele hatte ich bereits mehrfach heimgesucht. Es ging mir bei der Reise auch nicht darum, „Content“ für die Webseite zu schaffen, sondern „runter zu kommen“. Normalerweise bin ich ja Equipment-Minimalist, bevorzugt „one lens, one camera“. Diesmal, man weiß ja nie, hatte ich mir alle Optionen offen gehalten und alles mitgenommen: Die Leica Q3, die M11-P, die M10-M und die M6. So viele wertvolle Kameras (und Linsen) auf einen Haufen in einem Auto machten mir keine Sorgen, denn der Bulli würde die ganze Woche auf dem Campingplatz stehen, und da wissen die Nachbarn ganz schnell, wer wozu gehört (versichert ist der Kram ausserdem).

Durch die Alpilles. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/2 1/800s ISO 64

Mohn. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/8 1/350s ISO 64

Bei den täglichen Touren mit dem Rennrad hatte ich immer eine Kamera dabei (meist die Q3 oder die M11-P). Nach kurzer Verschnaufpause auf dem Platz packte ich dann je nach angestrebter Location die kleine Hadley-Tasche und schnappte mir das E-Bike. Manchmal fuhr ich einfach der Nase nach durch das Gebirge, aber dann auf den Schotterwegen, die kreuz und quer verlaufen und die mit dem Rennrad nicht befahrbar sind (ein Eldorado für Gravelbiker). Diese Wege sind teilweise fahrtechnisch Mountainbike-Niveau und nichts für Sonntags-E-Biker. Ich war auch mehrfach in Arles (nur ca. 20km entfernt und es gibt eine schöne Nebenstrecke am Aqueduc de Barbegal vorbei), über den Bergkamm nach Glanum und St. Mausole oder besuchte den Wochenmarkt in Eygalières.

Früher und Heute. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/2 1/1250 ISO 64

In den Kryptoportiques. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/4 1/45 ISO 25.000

Am Place Felix Rey. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/8 1/640 ISO 64

Die Stadtführung. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/5.6 1/1000 ISO 64

An der Arena. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/3.4 1/1600 ISO 64

Flohmarkt. Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron bei f/3.4 1/1250 ISO 64

Das Wetter (immer ein wichtiger Faktor beim campen und radeln) war Anfang der Woche noch frühlingshaft kühl, aber sonnig. Nachdem der Mistral (Markise einfahren, Zelt sichern: Windstärken bis deutlich über 5 Bft!) dann sämtliche Wolken weggefegt hatte, wurde es jeden Tag wärmer. Am letzten Tag landeten wir bei 33° Celsius. Ich war an einem Freitagmittag (vor der Himmelfahrtswoche) angekommen und konnte das Wochenende schon gut nutzen. Am Montag dann war es ziemlich regnerisch angesagt. Das war vorher klar, und ich hatte mir vorgenommen, den Leica M9-Rückblick fertig zu machen.

Die Bilder dafür hatte ich schon zuhause ausgesucht und wer weiß, möglicherweise haben ein paar davon mein Unterbewusstsein für mein Reiseziel getriggert. Die sind auch in dieser Gegend entstanden, da wir 2012 mit der ganzen Familie in Orgon im „Vallée Hereuse“ gecampt hatten und das war eine wunderschöne Zeit. Auch damals hatten wir natürlich Les Baux besucht und da war mir zum ersten Mal der stillgelegte Kalksteinbruch gleich „nebenan“ aufgefallen, der sich nun „Carrières des Lumières“ nannte und Bilder von van Gogh immersiv projiziert anbot. Zu der Zeit ging das an mir vorbei. Auch in den Folgejahren ignorierte ich den Steinbruch. Aber an dem Montag Morgen erschien mir die Aussicht, den ganzen Tag am oder im Bulli zu bleiben, ein wenig zu passiv und einschränkend, zumal es zwar wolkenverhangen war, aber nicht regnete. Da sollte erst Mittags was kommen.

Ich checkte die Website und stellte fest, dass die Carrières um 9.30 Uhr öffneten. Karte buchte ich flugs online und da es schon kurz nach 9.00 war, packte ich schnell die Hadley und schwang mich aufs E-Bike. Bis Les Baux sind es nur 5km, da war ich locker rechtzeitig da. Und als dann Einlass war, nahm ich die Kamera aus der Tasche und dachte innerlich Fluchworte, die ich hier nicht guten Gewissens wiedergeben kann. Denn im halbdunkel des Bullis war mir ein Fehler unterlaufen, der nur Leica-Usern passieren kann: Statt der M11-P hatte ich die M6 gegriffen. Das wäre ja noch mit einem halbwegs empfindlichen Film ok gewesen, aber in Erwartung von viel Sonnenschein hatte ich in die am Vortag schon einen Silbersalz 50D eingelegt, der mich mit ganzen 25ASA für Low-Light-Aufnahmen beglückte. Einen anderen Film hatte ich ausserdem nicht mit (im Bulli war ein Portra 800, arrgh!).

Naja, ich besuchte trotzdem die Show und liess das Ganze auf mich wirken. Das „Immersive“ ist schon ein Erlebnis der Sinne und bringt sicher vielen Kunst näher, die sie sonst nie wahrnehmen würden. Das Program war das alte Ägypten und danach die Bilder der „Orientalistes“ Ingres, Delacroix und Gérôme. Mit Videomapping und passend unterlegter Musik wird der Zuschauer mitten hinein versetzt. Ich machte sogar ein paar Fotos mit auf einem Geländer aufgelegter Kamera, aber ob die was wurden… der Film ist jetzt zum Entwickeln.

Leica Q3 bei f/1.7 1/30s ISO 1250

Leica Q3 bei f/1.7 1/15s ISO 800

Leica Q3 bei f/1.7 1/15s ISO 640

Leica Q3 bei f/1.7 1/15s ISO 500

Ich nutzte den Rest des Tages, den M9-Artikel fertig zu stellen. Aber irgendwie nagte die Sache mit der verwechselten Kamera an mir. Ich beschloss, am nächsten Morgen einen neuen Versuch zu machen. Wenigstens wusste ich jetzt ganz genau, was ich zu erwarten hatte und nahm deswegen die M11-P und die Leica Q3 mit. Ja, und die waren auch in der Tasche, als ich dort ankam.

Die Projektion auf die riesigen Kalksteinflächen der Wände und Säulen hüllen die Besucher ein, die nach Lust und Laune flanieren können. Nach und nach füllte sich der Steinbruch, aber selbst hunderte von Leuten hatten reichlich Platz. Ich hatte bereits am Vortag die besten Winkel für Fotos ausgespäht und begab mich gleich dorthin. Zunächst hatte ich das 21mm Color-Skopar auf der M11-P, um möglichst einen Gesamteindruck einzufangen, stellte aber schnell fest, dass das die Leica Q3 technisch besser konnte, einfach, weil das Color Skopar einen deutlichen Nachteil in der Lichtstärke hatte. Dafür war die M11-P mit dem 35mm Apo-Summicron und insbesondere mit dem 50mm Summilux wunderbar für das einfangen von Details, als ich selbst durch die Gänge spazierte.

Leica M11-P mit 50mm Summilux f/2 1/100s ISO 2000

Leica M11-P mit 50mm Summilux f/1.4 1/100s ISO 4000

Leica M11-P mit 50mm Summilux f/1.4 1/125s ISO 4000

Leica M11-P mit 50mm Summilux f/1.4 1/60s ISO 25.000

Leica M11-P mit 50mm Summilux f/1.4 1/100s ISO 1600

Leica M11-P mit 35mm Apo-Summicron f/2 1/60s ISO 10.000

Die Helligkeit konnte stark variieren. Zur Schonung der Highlights hatte ich bei beiden Kameras schon mal -1 EV Belichtungskorrektur gewählt. Blende natürlich soweit offen wie möglich, kam es bei Auto-ISO trotzdem vor, dass 25.000 erreicht wurde. Das kratzt einen selbst ohne KI-Rauschunterdrückung bei den Sensoren wenig.

Leica M11-P mit 21mm Color-Skopar f/4 1/15s ISO 10.000

Leica M11-P mit 21mm Color-Skopar f/4 1/15s ISO 4000

Und als ich mir die DNG’s dieses zweiten Besuchs auf dem Macbook ansah, war ich selbst verblüfft von der Tiefenwirkung mancher Aufnahmen. Jedenfalls hatte die Aktion zumindest fototechnisch Spass gemacht, obwohl dieses bunte Treiben nicht jedermanns Sache sein mag. Ich habe ein Faible für diese farbenfroh illuminierten Events (z.B. auch „Der Hermann leuchtet“), weil das, was dabei herauskommt auch so eine Art Benchmark für die Fähigkeit einer Kamera/Objektiv-Kombination darstellt.

Leica Q3 bei f/1.7 1/15s ISO 800

Leica Q3 bei f/1.7 1/15s ISO 320

Leica Q3 bei f/1.7 1/30s ISO 640

Leica Q3 bei f/1.7 1/30s ISO 1250

Den Rest der Woche verbrachte ich ausschliesslich mit Outdoor-Aktivitäten und benutzte immer mal eine andere Kamera. Ein paar lohnende Locations finden sich immer, auch wenn man die Gegend schon oft besucht hat. Ich denke, ein Artikel über das, was mit der M10-Monochrom einzufangen war, wird auch noch folgen: Leica M10-M: „Architektur und Antike Artefakte“ (oder so ähnlich, mal sehen).

Der Beitrag Mit Leica Q3 und M11 in den „Carrières des Lumières“ erschien zuerst auf Messsucherwelt.